Pokud vaše fotografie nejsou ostré, nejste sami! Nejčastější otázka, kterou mi kladou začínající fotografové, zní: “Jak docílíte toho, že jsou vaše snímky tak ostré?”

Rozmazané fotografie jsou velmi častým problémem s celou plejádou možných viníků, takže je velmi obtížné přesně určit, v čem je problém. Pokud si však projdete tento seznam 10 nejčastějších chyb, které způsobují rozmazané fotografie, pravděpodobně najdete odpověď, která vám bude vyhovovat.

Váš čas závěrky je příliš pomalý

To je viník č. 1 rozmazaných fotografií. Možná si myslíte, že dokážete vydržet dokonale nehybní půl sekundy, ale ujišťuji vás, že na světě je jen velmi málo lidí, kteří to dokáží. Při držení fotoaparátu z ruky si zapamatujte toto pravidlo, abyste se vyhnuli rozmazání způsobenému chvěním fotoaparátu – rychlost závěrky by měla být reciproká ohniskové vzdálenosti vašeho objektivu – to znamená, že pokud používáte 60mm objektiv, vaše expozice by měla být 1/60 sekundy nebo rychlejší. Při použití 200mm objektivu použijte alespoň 1/200 sekundy atd. Chvění fotoaparátu je tím větší, čím větší je délka teleobjektivu, takže objektivy se širším úhlem záběru budou jeho účinky trpět mnohem méně.

Některé objektivy a fotoaparáty mají zabudovanou technologii stabilizace obrazu – zejména u delších ohniskových vzdáleností. Stabilizace obrazu obvykle umožňuje snížit minimální rychlost závěrky přibližně o tři stupně, což znamená, že 60mm objektiv nyní zvládne rychlost závěrky až 1/8 sekundy bez chvění fotoaparátu.

Jaká je VAŠE minimální rychlost závěrky?

Kromě tohoto pravidla je důležité znát svou vlastní minimální rychlost závěrky. Všichni se trochu chvějeme, někteří více než jiní, takže je dobré vědět, v jakém okamžiku se pro vás chvění fotoaparátu stává problémem. Vyzkoušejte si cvičení, které vám to pomůže zjistit: nastavte fotoaparát do režimu priority závěrky a pořiďte stejnou fotografii rychlostí 1/500 sekundy a postupujte stále pomaleji a pomaleji. Vraťte se k počítači, prohlédněte si snímky a zjistěte, kdy si začnete všímat rozmazání. Osobně obvykle nejdu pod 1/125 sekundy, pokud držím fotoaparát v ruce.

Nepoužívání stativu

Pokud dochází k chvění fotoaparátu a nemůžete použít vyšší rychlost závěrky (kvůli špatným světelným podmínkám) nebo nechcete použít vysokou rychlost závěrky (protože se záměrně snažíte něco v záběru rozmazat), pak musíte fotoaparát stabilizovat jiným způsobem, například pomocí stativu nebo monopodu.

Při použití stativu není stabilizace obrazu nutná a může být dokonce kontraproduktivní, takže je dobré si zvyknout ji vypínat při nasazování fotoaparátu na stativ a zapínat při jeho sundávání.

Špatná technika držení fotoaparátu

Pro nejlepší stabilitu si nacvičte oficiální pozici fotografa: stůjte s nohama mírně od sebe, jednou rozkročenou dopředu a pevně postavenou, abyste stabilizovali tělo zprava doleva a zezadu dopředu. Levou rukou podepřete fotoaparát tak, že zespodu přidržíte objektiv, a pravou rukou uchopte grip a jemně stiskněte tlačítko spouště. Lokty přitiskněte těsně k hrudníku a místo obrazovky živého náhledu používejte hledáček, protože držení fotoaparátu u obličeje rovněž pomůže udržet jeho stabilitu. Někteří fotografové jdou dokonce tak daleko, že poslouchají svůj dech a tlukot srdce a dbají na to, aby pro maximální stabilitu vystřelili snímek mezi nádechy a údery.

Vaše clona je příliš široká

Velikost clony má také přímý vliv na ostrost fotografie, protože určuje hloubku ostrosti, tedy jak velká část snímku je ostrá zepředu dozadu.

Když objektiv najde zaostření, zablokuje se na určité vzdálenosti známé jako rovina zaostření. Pokud zaostříte například na vzdálenost 15 stop, vše ve vzdálenosti 15 stop od fotoaparátu bude maximálně ostré a vše před nebo za ním se začne rozmazávat. Míra tohoto efektu závisí na cloně.

Použijete-li širokou clonu, například f/2,8, bude hloubka ostrosti velmi malá. Tento efekt je zvýrazněn u objektivů s delší ohniskovou vzdáleností. Pokud tedy používáte teleobjektiv a clona je f/2,8, může být ostrý jen tenký kousek obrazu. Pokud použijete malou clonu, například f/11 nebo f/18, je hloubka ostrosti větší, takže bude ostrá větší část snímku.

Výběr správné clony závisí na typu snímku, který chcete vytvořit. Pokud se však snažíte, aby vše v záběru bylo co nejostřejší, zkuste použít malou clonu (větší číslo f/11 nebo f/22). Při použití malé clony však budete muset použít delší čas závěrky, abyste kompenzovali ztrátu světla. Viz problém č. 1.

Nepoužíváte automatické zaostřování

Jak dobrý máte zrak? Není skvělý? Nosíte brýle? Pravděpodobně byste měli používat automatické zaostřování. V dnešní době jsou fotoaparáty sofistikované – nechte je dělat to, v čem jsou dobré. Další věc, kterou byste měli mít na paměti, je, že váš hledáček by měl mít dioptrie. Je to malé kolečko vedle hledáčku, které vám umožňuje nastavit, jak jasně se věci zobrazují, když se přes něj díváte. Je to užitečné zejména pro lidi, kteří by měli nosit brýle, ale nenosí je.

Nezaostříte na správné místo

I když máte za jasného dne ostrý, jasný základní objektiv, použijete malou clonu a rychlou závěrku s nízkou citlivostí ISO, nemá to velkou cenu, pokud nedokážete fotoaparát zaostřit na správné místo. To je ještě důležitější při použití široké clony, která může vytvořit tenkou hloubku ostrosti. Drobná chyba v zaostření může vyhodit objekt zcela mimo ohniskovou rovinu, nebo vám poskytne portrét s dokonale ostrým ušním boltcem a rozmazanýma očima.

Fotografové často nechávají své fotoaparáty nastavené na režim automatického plošného automatického zaostřování, který fotoaparátu říká, aby podle svého nejlepšího úsudku rozhodl, která část snímku má být zaostřena. Většinou jsou v tom moderní fotoaparáty docela dobré, zejména pokud je objekt v záběru výrazný. U složitějších kompozic však může být fotoaparát zmaten a snažit se zaostřit na nesprávnou věc. Chcete-li ohnisko určit sami, přepněte na režim jednobodového AF oblasti.

Při pohledu do hledáčku byste měli vidět řadu malých bodů nebo čtverečků položených na displeji. To jsou zaostřovací body a ukazují vám, kde v záběru je fotoaparát schopen najít zaostření. V režimu jednobodové oblasti automatického zaostřování můžete pomocí směrového panelu fotoaparátu vybrat jeden z těchto bodů a fotoaparát vždy zaostří pouze na tento bod.

Chcete-li fotoaparátu říci, aby zaostřil, za normálních okolností namáčknete tlačítko spouště do poloviny a poté jej stisknete do konce a pořídíte snímek. To funguje docela dobře, ale může to být citlivé – pokud stisknete tlačítko příliš lehce, může se stát, že se rozpojí a pokusí se znovu zaostřit poté, co jste již našli svůj bod. Pokud stisknete příliš silně, můžete provést expozici dříve, než bude zaostření připraveno. Pokud pořídíte více snímků za sebou, pokusí se před každým snímkem znovu zaostřit. Z těchto důvodů někteří fotografové místo toho přísahají na tlačítko zpětného zaostření.

Jedná se o tlačítko na zadní straně fotoaparátu, pravděpodobně v blízkosti palce. Může být označeno jako “AF-On” nebo prostě “Fn” a může být nastaveno jako výchozí nebo jej budete muset aktivovat v nastavení menu fotoaparátu, ale lze mu přiřadit funkci převzetí automatického zaostřování. Po jeho stisknutí fotoaparát zaostří a nezaostří, dokud tlačítko nestisknete znovu. Takto můžete znovu komponovat a pořizovat snímek za snímkem a fotoaparát neztratí zaostření při každém stisknutí tlačítka spouště.

Použití nesprávného režimu zaostření

Existují tři hlavní režimy automatického zaostřování, které by měl mít každý fotoaparát. Prvním je jednorázové zaostření, obvykle označované jako AF-S nebo One-shot AF; je určeno pro použití u statických objektů. Druhý, kontinuální automatické zaostřování (AF-C nebo AI Servo), je speciálně navržen tak, aby sledoval pohyb v záběru, takže je nejlepší jej používat, když je objekt v pohybu. Třetí je automatický režim, AF-A neboli AI Focus AF, a pravděpodobně se jedná o výchozí nastavení vašeho fotoaparátu. Přečte scénu a určí, který z prvních dvou režimů má použít.

Nepoužívání manuálního ostření

Ačkoli jsem velkým zastáncem automatického ostření, existuje jeden konkrétní případ, kdy se manuální ostření velmi hodí. Když máte fotoaparát na stativu a používáte širokou clonu, abyste dosáhli velmi malé hloubky ostrosti, a chcete se ujistit, že to nejdůležitější v záběru je ostré, přepněte na manuální ostření a pak použijte funkci zvětšení LCD displeje 5x nebo 10x, což vám umožní provést drobné úpravy zaostření tak, aby bylo správné.

Nečistoty na objektivu nebo před ním

Pokud máte na objektivu velkou šmouhu, bude to mít vliv na čistotu snímku. Ze stejného důvodu, pokud dáte před objektiv levný plastový filtr, bude to také zhoršovat kvalitu obrazu. Pokud vždy používáte UV filtr, zkuste pořídit několik snímků bez něj, abyste zjistili, zda kvalita UV filtru negativně neovlivňuje vaše snímky.

Špatná kvalita objektivu

Tato položka je na posledním místě seznamu z dobrého důvodu; je to nejčastější věc, na kterou začátečníci svádějí své rozmazané snímky, ale málokdy je to skutečný důvod. Přesto má kvalita objektivu svůj význam.

Kvalita objektivu je dána materiály a konstrukcí uvnitř samotného objektivu, který se obvykle skládá z několika přesně sladěných kusů skla za účelem zaostření, přiblížení a korekce optických aberací.

Některé objektivy jsou prostě ostřejší než jiné nebo jsou lepší v různých ohledech. Některé objektivy mohou být ostré uprostřed, ale v rozích a na okrajích obrazu jsou rozmazané. Některé jsou při určitých clonách jasné, ale při jiných mírně rozmazané. Některé objektivy způsobují barevné třásně kolem kontrastních bodů. Každý objektiv má jedinečný charakter, který může, ale nemusí být užitečný pro typ práce, kterou děláte. Stojí také za zmínku, že každý objektiv má “sweet spot” – určitou clonu, při které podává nejlepší výkon. Obvykle se nachází uprostřed jeho clonového rozsahu, kolem f/8 nebo f/11.

Pro nejostřejší kvalitu obrazu mají obvykle navrch objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností. Není vždy pohodlné nosit s sebou dva nebo tři objektivy místo jediného univerzálního zoomu, ale díky jejich jednoduché konstrukci je i ten nejlevnější základní objektiv křišťálově čistý.