Sweet Eighteen.

J’ai réalisé récemment que certains de mes whiskies préférés de tous les temps sont des expressions de 18 ans d’âge. Talisker. Yamazaki. Macallan… juste pour vérifier si vous êtes attentifs. Qu’est-ce qui fait que le 18 ans d’âge est un point sensible ? Y a-t-il une puissance talismanique à ce chiffre ? Ceux d’entre vous qui vivent en Grande-Bretagne reconnaîtront la résonance particulière de ce chiffre, qui est l’âge de la consommation légale d’alcool, tandis que ceux d’entre nous qui atteignent cette étape en Amérique doivent se contenter de billets de loterie et de cigarettes. Dans les deux pays, c’est l’âge de la majorité en termes de droit de vote, et il n’y a rien de tel que de prêter attention à la politique pour induire une puissante soif de whisky.

Pour une raison quelconque, 18 ans est un point de démarcation populaire pour les expressions officiellement embouteillées. Les trois grands Glens (Glenfiddich, Glenlivet, et Glenmorangie) ont tous des entrées de cet âge, comme des dizaines d’autres distilleries. Islay ne fait pas exception, avec des offres de ce type de Bowmore, Bunnahabhain, Laphroaig et – le sujet qui nous intéresse aujourd’hui – Caol Ila.

Mark est le grand prêtre résident de MALT pour Caol Ila, ayant passé en revue la plupart de la gamme officielle : Moch, l’expression de 12 ans d’âge, l’édition annuelle du distillateur (dans son incarnation 2005), et le 25 ans d’âge. L’équipe a entrepris des examens périodiques d’autres expressions, y compris des embouteillages de festival comme la sortie du Feis Ile 2016 ou l’incarnation 2019. Nous nous sommes également attaqués à de nombreux embouteillages indépendants ; le single cask Samaroli pour Roscioli reste l’un de mes whiskies préférés que j’ai passés en revue pour ce site.

Plus récemment, Mark nous a régalés d’une revue d’une bouteille qu’il a sortie d’une cave à Nottingham. Il a supposé que, étant donné la prévalence des embouteillages indépendants de Caol Ila, ils pourraient en fait dépasser les ventes de la gamme officielle. Nous en avons certainement une bonne part sur le site, provenant de différents embouteilleurs. Compte tenu de tout ce qui précède, on pourrait penser que nous avons couvert cette distillerie de manière plus ou moins complète, n’est-ce pas ?

Attention, nous avons collectivement manqué ce 18 ans d’âge… jusqu’à présent. Un échantillon du toujours généreux Carl a atterri dans mes genoux récemment, et j’ai été choqué de trouver ceci comme une omission rare des archives MALT. Heureux de placer la dernière pièce du puzzle, je vais considérer un dram, en espérant ajouter à ma collection de favoris blasonnés du grand un-huit.

Comme nous en avons déjà parlé, Caol Ila reste un joyau caché, dans la mesure où ceux-ci existent encore dans notre monde de whisky saturé d’informations. Il est enterré dans le portefeuille de Diageo, où il ne fait même pas partie des six “Classic Malts”. Comme Jason l’a mentionné dans ses notes sur la visite de la distillerie, il s’agit plutôt d’une entreprise industrielle qui produit du malt d’Islay pour le portefeuille de whiskies mélangés de la société mère. La plus grande partie de la production ne mûrit même pas sur l’île d’Islay, étant expédiée en vrac sur le continent pour y être vieillie.

Bien que j’admette que tout cela ressemble à une recette pour un whisky terriblement insipide, la réalité ne pourrait pas être plus différente de cette hypothèse. Dans un paysage jonché de sous-performants surmédiatisés, Caol Ila se distingue par son profil bas et par la qualité inversement élevée, en moyenne, de son whisky.

Donc, mes attentes sont élevées en allant sur ce terrain. Le whisky en question est un single malt d’Islay, âgé de 18 ans, embouteillé à 43%. Il porte un prix de détail de £ 81,95 de la Whisky Exchange ou via Amazon £ 80,96 ; il ne semble pas largement disponible aux États-Unis pour le moment.

Caol Ila 18 ans d’âge – revue

Couleur : maïs doré moyen-pâle.

Au nez : Léger et fruité. Montre immédiatement une note sucrée de goyave mûre. De la pâte à pain blanc non cuite. Une bouffée crémeuse de beurre non salé. Quelques parfums de cuir frais et de caoutchouc neuf. Il n’y a pas beaucoup de bord de mer, seulement le plus léger arôme résiduel d’iode. Bien qu’il y ait quelques aspects attrayants, cela a une légèreté qui me fait craindre qu’il pourrait être sous-puissant en raison de la dilution.

En bouche : Commence avec une stoniness maigre. Tout à coup, cela se réveille avec le piquant savoureux de la sauce au curry japonaise. Quelques saveurs salées charmantes de noix de cajou et de noix émergent au milieu du palais, qui persistent dans et à travers la finale. Il y a un boisé vaguement rassis en arrière-bouche avant d’être complété par la saveur persistante et maladivement sucrée de l’ananas trop mûr. Tout au long de la bouche, il y a plus d’iode subtil comme un clin d’œil à l’environnement maritime d’Islay. Comme pour le nez, il y a quelques éléments merveilleux ici, mais ils semblent édulcorés.

Conclusions

J’aurais aimé essayer ceci à la force du tonneau, ou au moins à 46%. Il y a tellement d’éléments qui ont laissé leurs traces, mais qui ne se présentent pas pleinement à cause de la faible force. Au total, je suis intrigué mais je reste sur ma faim.

En parlant de vouloir plus, j’ai revisité la bouteille de Samaroli susmentionnée immédiatement après avoir terminé celle-ci. Bien que seulement marginalement plus fort à 45%, il est un ordre de grandeur plus puissant, en particulier dans la bouche. Vous vous souviendrez que le whisky avait un maximum de neuf ans d’âge. Plusieurs observations s’ensuivent : l’âge n’est pas tout, de petites différences de force peuvent produire des différences significatives de saveur, les fûts uniques peuvent justifier les risques… mais surtout : Caol Ila peut tuer toute la journée. Tout cela vaut la peine d’être retenu, mais surtout ce dernier.

Score : 5/10

Il y a des liens de commission dans cet article mais comme vous pouvez le voir, ils n’affectent pas notre jugement. Photographie aimablement fournie par le Whisky Exchange.