Si vos photos ne sont pas nettes, vous n’êtes pas seul ! La question la plus fréquente que me posent les photographes débutants est “comment faites-vous pour que vos images soient si nettes ?”

Les photos floues est un problème très commun avec toute une pléthore de coupables possibles, ce qui rend très difficile de déterminer exactement quel est le problème. Mais si vous parcourez cette liste des 10 principales erreurs qui provoquent des photos floues, vous trouverez probablement la réponse qui vous convient.

Votre vitesse d’obturation est trop lente

C’est le coupable n°1 des photos floues. Vous pouvez penser que vous pouvez tenir parfaitement immobile pendant une demi-seconde, mais je vous assure qu’il y a très peu de personnes dans le monde qui le peuvent. Lorsque vous tenez votre appareil photo à la main, rappelez-vous cette règle empirique pour éviter le flou causé par le bougé de l’appareil : votre vitesse d’obturation doit être l’inverse de la longueur focale de votre objectif, c’est-à-dire que si vous utilisez un objectif de 60 mm, votre exposition doit être de 1/60e de seconde ou plus rapide. Avec un objectif de 200 mm, utilisez au moins 1/200e de seconde, et ainsi de suite. Le bougé de l’appareil est amplifié plus votre longueur de téléobjectif est grande, donc les objectifs à grand angle souffriront beaucoup moins de ses effets.

Certains objectifs et appareils photo intègrent une technologie de stabilisation d’image – en particulier avec les longues distances focales. La stabilisation d’image vous permet généralement de ralentir votre vitesse d’obturation minimale d’environ trois arrêts, ce qui signifie qu’un objectif de 60 mm peut maintenant gérer des vitesses d’obturation aussi basses que 1/8e de seconde sans tremblement de l’appareil.

Quelle est VOTRE vitesse d’obturation minimale ?

En plus de cette règle empirique, il est important de connaître votre vitesse d’obturation minimale personnelle. Nous tremblons tous un peu, certains plus que d’autres, il est donc bon de savoir à quel moment le tremblement de l’appareil photo devient un problème pour vous. Essayez un exercice pour le savoir : mettez votre appareil photo en mode priorité à l’obturateur et prenez la même photo à 1/500e de seconde et allez de plus en plus lentement. De retour à votre ordinateur, regardez vos images et voyez quand vous commencez à remarquer le flou. Personnellement, je ne descends généralement pas en dessous de 1/125e de seconde si je tiens mon appareil photo à la main.

Non utilisation d’un trépied

Si vous ressentez un bougé d’appareil et que vous ne pouvez pas utiliser une vitesse d’obturation plus rapide (en raison de la faible luminosité) ou que vous ne voulez pas utiliser une vitesse d’obturation rapide (parce que vous essayez délibérément de flouter quelque chose dans le cadre), alors vous devez stabiliser votre appareil photo d’une autre manière, comme en utilisant un trépied ou un monopode.

Lorsque vous utilisez un trépied, la stabilisation de l’image n’est pas nécessaire et peut même être contre-productive, donc c’est une bonne idée de prendre l’habitude de la désactiver lorsque vous mettez votre appareil photo sur un trépied et de la réactiver lorsque vous l’enlevez.

Mauvaise technique de tenue de l’appareil photo

Pour une meilleure stabilité, pratiquez la position officielle du photographe : tenez-vous debout avec les pieds légèrement écartés, un décalé vers l’avant, et fermement plantés pour stabiliser votre corps de droite à gauche et d’arrière en avant. Soutenez l’appareil photo de la main gauche en tenant l’objectif par en dessous, et utilisez votre main droite pour saisir la poignée et appuyer doucement sur le déclencheur. Serrez vos coudes contre votre poitrine et utilisez le viseur plutôt que l’écran de visualisation en direct, car le fait de tenir l’appareil photo contre votre visage vous aidera également à le stabiliser. Certains photographes vont même jusqu’à écouter leur respiration et les battements de leur cœur, en prenant soin de déclencher la prise de vue entre les respirations et les battements pour une stabilité maximale.

Votre ouverture est trop large

La taille de l’ouverture a également un effet direct sur la netteté de votre photo en ce qu’elle détermine la profondeur de champ, c’est-à-dire la partie de l’image qui est mise au point de l’avant à l’arrière.

Lorsqu’un objectif trouve la mise au point, il se verrouille sur une distance spécifique appelée plan de mise au point. Si votre mise au point est à, disons, 15 pieds, tout ce qui se trouve à 15 pieds de la caméra aura une netteté maximale, et tout ce qui se trouve devant ou derrière commencera à tomber dans le flou. La quantité de cet effet dépend de l’ouverture.

Si vous utilisez une grande ouverture, comme f/2,8, la profondeur de champ est très peu profonde. Cet effet est accentué avec les objectifs à longue focale. Ainsi, si vous utilisez un téléobjectif et que l’ouverture est f/2,8, il se peut qu’il n’y ait qu’une fine lamelle de l’image qui soit nette. Si vous utilisez une petite ouverture, comme f/11 ou f/18, la profondeur de champ est plus grande, donc une plus grande partie de l’image sera nette.

Choisir la bonne ouverture dépend du type d’image que vous voulez créer. Mais si vous essayez d’obtenir tout ce qui est dans le cadre aussi net que possible, essayez d’utiliser une petite ouverture (un nombre f plus grand comme f/11 ou f/22). Cependant, en utilisant une petite ouverture, vous devrez utiliser une vitesse d’obturation plus lente pour compenser la perte de lumière. Voir le problème n°1.

Non utilisation de l’autofocus

Comment est votre vue ? Pas très bonne ? Vous portez des lunettes ? Vous devriez probablement utiliser l’autofocus. De nos jours, les caméras sont sophistiquées – laissez-les faire ce qu’elles savent faire. Une autre chose à garder à l’esprit est que votre viseur doit être équipé d’un dioptre. Il s’agit d’une petite roue située à côté du viseur qui vous permet de régler la clarté de l’image lorsque vous regardez à travers le viseur. Elle est particulièrement utile pour les personnes qui devraient porter des lunettes mais qui n’en portent pas.

Ne pas faire la mise au point au bon endroit

Même si vous avez un objectif principal net et clair par temps clair, en utilisant une petite ouverture et une vitesse d’obturation rapide avec un faible ISO, cela ne compte pas beaucoup si vous n’arrivez pas à faire la mise au point au bon endroit. C’est encore plus crucial lorsque vous utilisez une grande ouverture, qui peut créer une profondeur de champ très fine. Une légère erreur de calcul dans la mise au point peut projeter le sujet complètement hors du plan focal, ou vous donner un portrait avec un lobe d’oreille parfaitement net et des yeux flous.

Souvent, les photographes laissent leur appareil photo réglé sur le mode AF zone automatique, ce qui indique à l’appareil d’utiliser son meilleur jugement pour décider quelle partie de la photo doit être mise au point. La plupart du temps, les appareils modernes y parviennent assez bien, en particulier si le sujet est bien visible dans le cadre. Toutefois, dans le cas de compositions plus complexes, l’appareil peut s’embrouiller et essayer de faire la mise au point sur la mauvaise chose. Pour spécifier vous-même le point focal, passez en mode zone AF à point unique.

Lorsque vous regardez dans votre viseur, vous devriez voir un ensemble de petits points ou carrés disposés sur l’écran. Ce sont vos points de mise au point, et ils vous montrent où dans le cadre l’appareil photo est capable de trouver la mise au point. En mode zone AF à point unique, vous pouvez utiliser le pavé directionnel de l’appareil photo pour sélectionner l’un de ces points, et l’appareil photo fera toujours la mise au point sur ce point et uniquement sur ce point.

Pour dire à l’appareil photo de faire la mise au point, vous devez normalement enfoncer le bouton de l’obturateur à moitié avant d’appuyer dessus jusqu’au bout pour prendre la photo. Cela fonctionne assez bien, mais peut être sensible – si vous appuyez trop légèrement, il peut se détacher et essayer de refaire la mise au point après que vous ayez déjà trouvé votre point. Si vous appuyez trop fort, vous risquez de faire l’exposition avant que la mise au point ne soit faite. Si vous prenez plusieurs photos à la suite, il essaiera de refaire la mise au point avant chaque prise. Pour ces raisons, certains photographes ne jurent que par le bouton de mise au point arrière à la place.

C’est un bouton à l’arrière de votre appareil photo, probablement près de votre pouce. Il pourrait être étiqueté “AF-On” ou simplement “Fn”, et il pourrait être configuré par défaut ou vous pourriez avoir à l’activer dans les paramètres du menu de votre appareil photo, mais il peut être assigné pour prendre en charge la fonction autofocus. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, l’appareil photo fait la mise au point et ne la fera plus jusqu’à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton. De cette façon, vous pouvez recomposer et prendre une photo après l’autre, et l’appareil photo ne perdra pas votre mise au point chaque fois que vous appuyez sur le bouton de l’obturateur.

Utiliser le mauvais mode de mise au point

Il existe trois principaux modes de mise au point automatique que chaque appareil photo devrait avoir. Le premier est la mise au point simple, généralement appelée AF-S ou One-shot AF ; il est destiné à être utilisé avec des sujets immobiles. Le deuxième, l’autofocus continu (AF-C ou AI Servo), est spécialement conçu pour suivre le mouvement dans le cadre, et il est donc préférable de l’utiliser lorsque votre sujet est en mouvement. Le troisième est un mode automatique, AF-A ou AI Focus AF, et probablement le réglage par défaut de votre appareil. Il lit la scène et détermine lequel des deux premiers modes il doit utiliser.

Non utilisation de la mise au point manuelle

Bien que je sois un grand défenseur de l’autofocus, il y a un moment particulier où la mise au point manuelle est très pratique. Lorsque votre appareil photo est sur un trépied et que vous utilisez une grande ouverture pour obtenir une profondeur de champ très faible, et que vous voulez vous assurer que l’élément le plus important de votre cadre est net, passez à la mise au point manuelle, puis utilisez la fonction de zoom de l’écran LCD pour agrandir l’affichage de 5x ou 10x, ce qui vous permet d’effectuer de minuscules ajustements de la mise au point pour l’obtenir parfaitement.

Des saletés sur ou devant votre objectif

Si vous avez une grosse tache sur votre objectif, cela va affecter la clarté de votre image. De même, si vous mettez un filtre en plastique bon marché devant votre objectif, cela va également dégrader la qualité de l’image. Si vous utilisez toujours un filtre UV, vous pourriez essayer de prendre quelques photos sans lui pour voir si la qualité de votre filtre UV affecte négativement vos images.

Mauvaise qualité de l’objectif

Cet élément est le dernier de la liste pour une bonne raison ; c’est la chose la plus commune pour les débutants de blâmer leurs images floues, mais c’est rarement la vraie raison. Pourtant, la qualité de l’objectif fait une différence.

La qualité de l’objectif est déterminée par les matériaux et la construction à l’intérieur de l’objectif lui-même, qui est généralement composé de plusieurs pièces de verre alignées avec précision afin de faire la mise au point, de zoomer et de corriger les aberrations optiques.

Certains objectifs sont simplement plus nets que d’autres ou sont meilleurs de différentes manières. Certains objectifs peuvent être nets au centre, mais devenir flous dans les coins et sur les bords de l’image. Certains sont clairs à certaines ouvertures mais légèrement flous à d’autres. Certains objectifs provoquent des franges de couleur autour des points de contraste. Chaque objectif a un caractère unique qui peut être utile ou non au type de travail que vous effectuez. Il convient également de noter que chaque objectif a un “point idéal” – une certaine ouverture à laquelle il est le plus performant. Cela se situe généralement au milieu de sa plage d’ouverture, autour de f/8 ou f/11.

Pour la qualité d’image la plus nette, les objectifs à focale fixe remportent généralement la palme. Il n’est pas toujours pratique de transporter deux ou trois objectifs plutôt qu’un seul zoom tout usage, mais leur construction simple rend même l’objectif primaire le moins cher limpide.