Se le tue foto non sono nitide, non sei solo! La domanda più comune che mi viene posta dai fotografi principianti è “come fai a rendere le tue immagini così nitide?”

Le foto sfocate sono un problema molto comune con tutta una pletora di possibili colpevoli, rendendo molto difficile individuare esattamente il problema. Ma se esamini questa lista dei 10 errori principali che causano foto sfocate, probabilmente troverai la risposta che fa per te.

La tua velocità dell’otturatore è troppo lenta

Questo è il colpevole numero 1 delle foto sfocate. Potresti pensare di poter stare perfettamente fermo per mezzo secondo, ma ti assicuro che ci sono pochissime persone al mondo che ci riescono. Quando tieni la macchina fotografica in mano, ricorda questa regola empirica per evitare il mosso causato dal tremolio della macchina – la velocità dell’otturatore dovrebbe essere il reciproco della lunghezza focale del tuo obiettivo – cioè, se stai usando un obiettivo da 60mm, la tua esposizione dovrebbe essere 1/60 di secondo o più veloce. Con un obiettivo da 200 mm, usa almeno 1/200 di secondo, e così via. Il tremolio della macchina fotografica viene amplificato quanto più lunga è la lunghezza del teleobiettivo, quindi gli obiettivi ad angolo più ampio subiranno i suoi effetti molto meno.

Alcuni obiettivi e fotocamere hanno una tecnologia di stabilizzazione dell’immagine incorporata – in particolare con lunghezze focali più lunghe. La stabilizzazione dell’immagine di solito permette di rallentare la velocità minima dell’otturatore di circa tre stop, il che significa che un obiettivo da 60 mm può ora gestire velocità dell’otturatore fino a 1/8 di secondo senza vibrazioni della fotocamera.

Qual è la TUA velocità minima dell’otturatore?

In aggiunta a questa regola generale, è importante conoscere la tua personale velocità minima dell’otturatore. Tutti tremiamo un po’, alcuni più di altri, quindi è bene sapere a che punto il tremolio della fotocamera diventa un problema per te. Prova un esercizio per scoprirlo: metti la tua macchina fotografica in modalità priorità di scatto e fai la stessa foto a 1/500 di secondo e continua ad andare sempre più piano. Tornato al tuo computer, guarda le tue immagini e vedi quando inizi a notare la sfocatura. Personalmente, di solito non vado sotto 1/125 di secondo se tengo la macchina fotografica in mano.

Non usare un treppiede

Se stai sperimentando le vibrazioni della fotocamera e non puoi usare una velocità di scatto più veloce (a causa delle condizioni di scarsa luminosità) o non vuoi usare una velocità di scatto veloce (perché stai intenzionalmente cercando di sfocare qualcosa nell’inquadratura) allora devi stabilizzare la tua fotocamera in un altro modo, ad esempio usando un treppiede o monopiede.

Quando usi un treppiede, la stabilizzazione dell’immagine non è necessaria e può anche essere controproducente, quindi è una buona idea prendere l’abitudine di spegnerla quando metti la fotocamera su un treppiede e riaccenderla quando la togli.

Tecnica sbagliata di tenere la macchina fotografica

Per la migliore stabilità, pratica la posizione ufficiale del fotografo: stai in piedi con i piedi leggermente divaricati, uno sfalsato in avanti, e ben piantato per stabilizzare il tuo corpo da destra a sinistra e da dietro a davanti. Sostieni la macchina fotografica con la mano sinistra tenendo l’obiettivo da sotto, e usa la mano destra per afferrare l’impugnatura e premere delicatamente il pulsante di scatto. Stringi i gomiti al petto e usa il mirino piuttosto che lo schermo live view, dato che tenere la macchina fotografica vicino al viso ti aiuterà anche a tenerla ferma. Alcuni fotografi arrivano persino ad ascoltare il loro respiro e il battito cardiaco, avendo cura di scattare tra un respiro e l’altro per ottenere la massima stabilità.

Il tuo diaframma è troppo largo

La dimensione del diaframma ha anche un effetto diretto sulla nitidezza della tua foto in quanto determina la profondità di campo, che è quanta parte dell’immagine è a fuoco da davanti a dietro.

Quando un obiettivo trova il fuoco, si blocca su una distanza specifica nota come piano di fuoco. Se la vostra messa a fuoco è, diciamo, a 15 piedi, tutto ciò che si trova a 15 piedi di distanza dalla fotocamera avrà la massima nitidezza, e tutto ciò che si trova davanti o dietro comincerà a cadere nella sfocatura. La quantità di questo effetto dipende dall’apertura.

Se si usa un’apertura ampia, come f/2.8, la profondità di campo è molto bassa. Questo effetto è enfatizzato con obiettivi di lunghezza focale più lunga. Quindi, se si utilizza un teleobiettivo e l’apertura è f/2.8, ci può essere solo una sottile scheggia dell’immagine che è a fuoco. Se si usa un’apertura piccola, come f/11 o f/18, la profondità di campo è più grande, quindi la maggior parte dell’immagine sarà nitida.

Scegliere la giusta apertura dipende dal tipo di immagine che si vuole creare. Ma se stai cercando di ottenere tutto ciò che è nell’inquadratura il più nitido possibile, prova a usare una piccola apertura (un numero f più grande come f/11 o f/22). Tuttavia, usando una piccola apertura dovrai usare un tempo di posa più lento per compensare la perdita di luce. Vedi problema #1.

Non usare l’autofocus

Quanto è buona la tua vista? Non molto buona? Porti gli occhiali? Probabilmente dovresti usare l’autofocus. Al giorno d’oggi le macchine fotografiche sono sofisticate – lasciale fare quello che sanno fare. Un’altra cosa da tenere a mente è che il tuo mirino dovrebbe avere una diottria. Si tratta di una piccola rotella accanto al mirino che ti permette di regolare quanto chiaramente appaiono le cose quando guardi attraverso di esso. È particolarmente utile per le persone che dovrebbero portare gli occhiali ma non lo fanno.

Non mettere a fuoco nel posto giusto

Anche se hai un obiettivo primario nitido e chiaro in una giornata luminosa, usando una piccola apertura e una velocità dell’otturatore veloce con un ISO basso, non conta molto se non riesci a mettere a fuoco la fotocamera nel punto giusto. Questo è ancora più cruciale quando si usa un’ampia apertura, che può creare una profondità di campo sottile come un rasoio. Un leggero errore di calcolo nella messa a fuoco può gettare il soggetto completamente fuori dal piano focale, o darvi un ritratto con un lobo dell’orecchio perfettamente nitido e gli occhi sfocati.

Spesso i fotografi lasciano le loro fotocamere impostate sulla modalità auto-area AF, che dice alla fotocamera di usare il suo miglior giudizio per decidere quale parte della foto dovrebbe essere a fuoco. La maggior parte delle volte le fotocamere moderne sono abbastanza brave in questo, in particolare se il soggetto è prominente nell’inquadratura. Tuttavia, con composizioni più complesse la fotocamera può confondersi e cercare di mettere a fuoco la cosa sbagliata. Per specificare il punto focale da soli, passate alla modalità area AF a punto singolo.

Quando guardate nel mirino, dovreste vedere una serie di piccoli punti o quadrati disposti sul display. Questi sono i tuoi punti di messa a fuoco e ti mostrano dove nell’inquadratura la fotocamera è in grado di trovare la messa a fuoco. In modalità area AF a punto singolo, puoi usare il pad direzionale della fotocamera per selezionare uno di questi punti, e la fotocamera metterà sempre a fuoco quel punto e solo quel punto.

Per dire alla fotocamera di mettere a fuoco, normalmente dovresti premere il pulsante di scatto a metà prima di premerlo fino in fondo per scattare. Questo funziona abbastanza bene, ma può essere sensibile – se si preme troppo leggermente, potrebbe non essere premuto e cercare di rimettere a fuoco dopo che si è già trovato il punto. Se premi troppo forte, potresti fare l’esposizione prima che la messa a fuoco sia pronta. Se si scattano più foto in successione, cercherà di rimettere a fuoco prima di ogni scatto. Per queste ragioni, alcuni fotografi si affidano invece al pulsante di messa a fuoco posteriore.

Questo è un pulsante sul retro della fotocamera, probabilmente vicino al pollice. Potrebbe essere etichettato “AF-On” o semplicemente “Fn”, e potrebbe essere impostato di default o potresti doverlo attivare nelle impostazioni del menu della tua fotocamera, ma può essere assegnato per assumere la funzione di autofocus. Quando lo si preme, la fotocamera mette a fuoco e non lo farà più fino a quando non si preme di nuovo il pulsante. In questo modo, puoi ricomporre e scattare una foto dopo l’altra, e la fotocamera non perde la messa a fuoco ogni volta che premi il pulsante di scatto.

Utilizzare la modalità di messa a fuoco errata

Ci sono tre modalità di messa a fuoco automatica principali che ogni fotocamera dovrebbe avere. La prima è la messa a fuoco a scatto singolo, di solito chiamata AF-S o One-shot AF; è pensata per essere usata con soggetti fermi. Il secondo, l’autofocus continuo (AF-C o AI Servo) è progettato appositamente per seguire il movimento attraverso l’inquadratura, quindi è meglio usarlo quando il soggetto è in movimento. La terza è una modalità automatica, AF-A o AI Focus AF, e probabilmente è l’impostazione predefinita della tua fotocamera. Legge la scena e determina quale delle prime due modalità dovrebbe usare.

Non usare la messa a fuoco manuale

Mentre sono un grande sostenitore dell’autofocus, c’è un momento particolare in cui la messa a fuoco manuale è molto utile. Quando la tua fotocamera è su un treppiede e stai usando un’ampia apertura per ottenere una profondità di campo molto bassa, e vuoi essere sicuro che la cosa più importante nell’inquadratura sia nitida, passa alla messa a fuoco manuale e poi usa la funzione di zoom LCD per ingrandire il display di 5x o 10x permettendoti di fare piccole regolazioni alla messa a fuoco per averla giusta.

Gelate su o davanti al tuo obiettivo

Se hai una grossa macchia sul tuo obiettivo, questo influenzerà la chiarezza della tua immagine. Allo stesso modo, se metti un filtro di plastica a buon mercato davanti all’obiettivo, anche questo degraderà la qualità dell’immagine. Se usi sempre un filtro UV, potresti provare a fare qualche scatto senza di esso per vedere se la qualità del tuo filtro UV sta influenzando negativamente le tue immagini.

Povera qualità dell’obiettivo

Questa voce è l’ultima della lista per una buona ragione; è la cosa più comune per i principianti che danno la colpa alle loro immagini sfocate, ma raramente è la vera ragione. Eppure, la qualità dell’obiettivo fa la differenza.

La qualità dell’obiettivo è determinata dai materiali e dalla costruzione all’interno dell’obiettivo stesso, che di solito è composto da diversi pezzi di vetro allineati con precisione per mettere a fuoco, zoomare e correggere le aberrazioni ottiche.

Alcuni obiettivi sono semplicemente più nitidi di altri o sono migliori in modi diversi. Alcune lenti possono essere nitide al centro, ma diventano sfocate intorno agli angoli e ai bordi dell’immagine. Alcuni sono chiari a certe aperture ma leggermente sfocati ad altre. Alcuni obiettivi causano frange di colore intorno ai punti di contrasto. Ogni obiettivo ha un carattere unico che può essere utile o meno per il tipo di lavoro che stai facendo. Vale anche la pena notare che ogni obiettivo ha un “sweet spot” – una certa apertura a cui dà il meglio di sé. Questo è di solito nel mezzo della sua gamma di apertura, intorno a f/8 o f/11.

Per la qualità dell’immagine più nitida, gli obiettivi a lunghezza focale fissa di solito prendono la torta. Non è sempre conveniente portarsi dietro due o tre obiettivi piuttosto che un unico zoom multiuso, ma la loro semplice costruzione rende cristallino anche l’obiettivo primario più economico.

Per quanto riguarda la qualità dell’immagine, gli obiettivi a lunghezza focale fissa sono i migliori.