あなたの写真がシャープでないとしたら、それはあなただけではありません! 初心者のフォトグラファーから最もよく聞かれる質問は、「どのようにして画像をシャープにするのですか」です。 しかし、この「写真がぼやける原因トップ10」のリストに目を通せば、おそらく自分に合った答えが見つかるでしょう。 このような場合、「0.5秒は静止できる」と思うかもしれませんが、そんな人は世界でもほとんどいません。 手持ち撮影では、レンズの焦点距離の逆数のシャッタースピード、つまり60mmレンズなら60分の1秒以上の露出で撮影するのが手ブレを防ぐコツです。 200mmレンズなら1/200秒以上、といった具合です。 手ブレは望遠になるほど大きくなるので、広角レンズのほうが影響は少ない。

レンズやカメラの中には、特に焦点距離が長い場合、手ブレ補正技術を内蔵しているものがあります。

あなたの最短シャッタースピードは？

この経験則に加えて、自分自身の最短シャッタースピードを知ることが重要です。 人は誰でも多少は手ぶれしますし、人によってはもっと手ぶれしますから、自分にとって手ぶれが気になるのはどのあたりなのかを知っておくとよいでしょう。 シャッター優先モードにして、同じ写真を500分の1秒で撮って、どんどん遅くしていく練習をしてみましょう。 パソコンに戻って画像を見て、いつから手ブレが気になり始めたかを確認します。 個人的には、手持ち撮影なら1/125秒を下回ることはまずないですね。

三脚を使用しない

手ブレが発生し、（光量が少ないため）速いシャッタースピードを使用できない場合、（フレーム内の何かを意図的にぼかそうとしているため）速いシャッタースピードを使用したくない場合、三脚や一脚など別の方法でカメラを固定する必要があります。

三脚を使用する場合、手ブレ補正は必要なく、むしろ逆効果になることもあるので、カメラを三脚に乗せるときはオフにして、外すときはオンに戻す習慣をつけるとよいでしょう。

カメラの持ち方が悪い

最高の安定感を得るには、公式カメラマンのポジションを実践しましょう。足を少し離して立ち、片方は前にずらして、体を左右と前後に安定させるようにしっかり固定します。 左手でレンズを下から押さえてカメラを支え、右手でグリップを握ってそっとシャッターを押します。 肘を胸に密着させ、ライブビュー画面ではなくファインダーを使用し、カメラを顔に当てることで、安定した撮影をすることもできます。 カメラマンの中には、自分の呼吸や心拍に耳を傾け、呼吸と心拍の間に撮影を行うことで最大の安定性を得ることにまで気を配る人もいます。

絞りが広すぎる

絞りの大きさも写真のシャープネスに直接影響を与えますが、これは被写界深度を決定するためで、画像の前後からどの程度焦点が合っているかということです。 例えば、フォーカスが15フィートのところにある場合、カメラから15フィート離れたものはすべて最大のシャープネスを持ち、その前や後ろにあるものはぼやけ始めることになります。 この効果の大きさは絞りによって異なります。

F2.8のような開放絞りを使うと、被写界深度は非常に浅くなります。 この効果は焦点距離の長いレンズで強調されます。 つまり、望遠レンズで絞りをF2.8にすると、ピントが合っているのは画像のほんのわずかな部分だけになってしまうのです。 F11やF18のような小さな絞りを使えば、被写界深度は大きくなり、より多くの部分がシャープに写ります」

正しい絞りの選択は、作りたい画像の種類によって異なります。 しかし、フレーム内のすべてをできるだけシャープに写そうとするならば、小さな絞り（F11やF22などの大きなF値）を使ってみてください。 ただし、絞りを小さくすることで、光の損失を補うためにシャッタースピードを遅くする必要があります。 問題1参照。

オートフォーカスを使わない

視力はどの程度ですか？ 良くないですか？ メガネをかけていますか？ オートフォーカスを使うべきでしょう。 最近のカメラは高性能なので、得意なことをさせてあげましょう。 もう一つ、ファインダーには視度が付いているはずです。 ファインダーの横にある小さなホイールで、ファインダーを覗いたときの見え方を調整できるんです。

Not focus in the correct place

明るい日にシャープでクリアなプライムレンズを持っていても、小さな絞りと速いシャッタースピード、低いISOで、正しい場所にピントを合わせられなければ意味がないのです。 被写界深度を浅くできる絞り開放では、なおさらです。

多くのフォトグラファーは、カメラをオートエリアAFに設定したままにしています。これは、カメラが最善の判断で、写真のどの部分にピントを合わせるかを決めるためのものです。 特に被写体がフレーム内に大きく入っている場合、最近のカメラはかなり優秀です。 しかし、複雑な構図の場合、カメラは混乱してしまい、間違ったものにピントを合わせようとすることがあります。 ファインダーをのぞくと、画面上に小さな点や四角が並んでいるのが見えると思います。 これがフォーカスポイントで、カメラが画面のどこにピントを合わせることができるかを示しています。 シングルポイントAFエリアモードでは、カメラの方向キーでこれらのドットを選択すると、そのポイントだけにピントが合います。

カメラにピントを合わせるには、通常はシャッターボタンを半押ししてから、残りのボタンを押し、撮影をします。 軽く押しすぎると、せっかくピントを合わせたのにボタンが外れてしまい、再度ピントを合わせようとすることがあります。 強く押しすぎると、ピントが合う前に露光してしまうかもしれません。 連続して撮影する場合は、撮影前にもう一度ピントを合わせようとします。 これらの理由から、一部のフォトグラファーは、代わりにバックフォーカスボタンを使用しています。 AF-On」または単に「Fn」と表示されている場合があり、デフォルトで設定されているか、カメラのメニュー設定で有効にする必要がありますが、オートフォーカス機能を引き継ぐために割り当てることができます。 これを押すとピントが合い、もう一度ボタンを押すまでピントが合いません。 こうすることで、構図を変えて次々と撮影することができ、シャッターボタンを押すたびにピントが合わなくなることもありません。

誤ったフォーカスモードを使用する

すべてのカメラが備えておくべきオートフォーカスモードは主に3つあります。 1つはシングルショットフォーカスで、通常AF-SまたはワンショットAFと呼ばれ、静止した被写体に使用するものです。 2つ目のコンティニュアスAF（AF-CまたはAIサーボ）は、フレーム内の動きを追跡するように特別に設計されているので、被写体が動いているときに使用するのが最適です。 3つ目はオートフォーカスで、AF-A（AIフォーカスAF）と呼ばれ、カメラの初期設定になっていることが多いようです。

マニュアルフォーカスを使わない

私はオートフォーカスの大ファンですが、マニュアルフォーカスが非常に便利なときが1つだけあります。 カメラを三脚に据え、被写界深度を浅くするために絞りを開放にして、フレーム内の最も重要なものをシャープにしたい場合、マニュアルフォーカスに切り替え、LCDズーム機能を使ってディスプレイを5倍または10倍に拡大し、ピントを微調整してちょうど良い状態にします。 同様に、レンズの前に安物のプラスチックフィルターを付けると、それも画質を劣化させることになります。

レンズの品質不良

この項目がリストの最後にあるのは、それなりの理由があります。 しかし、レンズの品質は違いを生み出します。

レンズの品質は、レンズ自体の内部の材料と構造によって決定され、通常、フォーカス、ズーム、および光学収差を補正するために正確に配置されたいくつかのガラスの部分で構成されています。 あるレンズは、中心部はシャープでも、画像の角や端がぼやけることがあります。 ある絞りでは鮮明だが、他の絞りでは少しぼやけるものもある。 また、コントラストの強い部分で色にじみが発生するレンズもあります。 このように、レンズにはそれぞれ個性があり、それが撮影に役立つこともあれば、そうでないこともあります。 また、それぞれのレンズには「スイートスポット」と呼ばれる、最高の性能を発揮する絞りがあることも知っておくとよいでしょう。

また、レンズには「スイートスポット」と呼ばれる、最高の性能を発揮する絞りがあり、通常、F8やF11といった絞り値範囲の真ん中あたりに位置します。 1本の万能ズームより2本、3本と持ち歩くのは不便ですが、シンプルな構造なので、安い一眼レフでもクリアに写せます」

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