フィルムを使って写真を撮っている方は、フィルムの現像を自分でできることをご存知でしょうか。 
Why develop film at home?
家庭でフィルムの現像方法を知っていることが有益である理由はたくさんあります。 まず、第一に、そのプロセスの創造性が挙げられます。 フィルムを何本か巻いたら家に帰ってきて、すべてを自分で行うほど素晴らしいことはありません。
コスト面も重要な要素です。 私が写真部の学生だったころは、フィルム1本の現像に7ドルほどかかりましたが、最近はデジタル写真の台頭で、その値段は上がっています。 しかし、その薬液で何本も現像できるのです。
その上、自宅で現像することで、レシピを変更したり微調整したりすることができます。
カフェノール（コーヒーを現像液として使用すること）も使えます。
大型で高性能の装置がなくても、35mmや中判のフィルムを自宅で現像することができます。
必要なもの
フィルムを準備する
- チェンジングバッグ
- フィルムスプール（現像タンクに付属）
- ハサミ
NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB.NB: フィルムリーダーが35mmフィルムキャニスターの中に入っている場合は、フィルムリトリーバーを使用するか、別のプロセスを試してください。
フィルムの現像
- 現像タンク
- 計量ビーカー
- 温度計
- ストップウォッチ
- 現像液*
- ストップ バス*/水
- フィクサー*
- 現像液 アプリまたはプリント版
- ファンネル
- 湿潤剤*
多くの現像剤とフィクサーが存在する。 様々なメーカーで
ストップバスは、特定の「ストップ」ケミカルの代わりに水を使用することができます。
湿潤剤は、フィルムをよりよく乾燥させるのに役立ちます。 これは絶対に必要というわけではありませんが、フィルム上の筋や水滴を止めるのに役立ちます。
フィルムの乾燥
- スキージトング*
- 乾燥キャビネット*
- 重りクリップ
特に自宅でフィルムを開発しているなら、乾燥キャビネットは素晴らしい装備の一つです。 乾燥フィルムをしまっておくとホコリがつきにくく、掃除がしやすくなります。
ゴム製のスキージを使っている方もいらっしゃると思います。 
プロセス
フィルムの準備-暗室
必要とするすべての機材を並べるスペースを確保します。 このステップは完全に真っ暗にする必要があります。 光はフィルムに影響を与え、台無しにします。
現像タンクはパーツに分ける必要があります。
まず、空のタンクの蓋を左側に、空のタンク、漏斗、中央のスプールホルダー、白いネガホルダーと続きます。
ハサミは近くに置いておきます。
光を消す前にフィルムを手にしておくことが一番良いと思います。 こうすることで、どこに何があるかがわかります。
NB: ここで考えるべきことは2つあります。 フィルムリーダーをまっすぐな端に切りそろえると、ホルダーにフィルムを装填しやすくなります。 フィルムがキャニスターの中にある場合は、フィルムリトリーバを使用します。 
作業は簡単です。 白いホルダーにフィルムを巻き、中皿を通し、正しく水槽に入れ、漏斗をねじ込むだけだ。 シンプルです。
NB: タンクには、35mmフィルム2本または中判フィルム1本が入ります。 中判フィルムの場合は、スプールのサイズを変更する必要があります（下記-中判用変更点参照）。
始める前に、スプールにフィルムがどのように収まるかを知っておくとよいでしょう。 白いスプールの真ん中には「ゲート」があります。
それを手前に持っていくと、ボールベアリングはゲートの後ろにある必要があります。
もう一つ考えておくべきことは、光を持っていたり、光を発している時計は外しておくことです。 この光は、特に暗闇の中でフィルムに影響を与えます。
手順
- フィルムを端から引き抜きます。 511>
- スプールを手前に持ち、左右に大きな円を描きます。
- フィルムをゲートから通し、ボールベアリングを通過させるようにします。 このステップは、フィルムが実際にプラスチックの下にあることを感じることで、うまくいくことが分かります。
- フィルムがきちんと入っている（両側が入っていて、フィルムが留まっている）ことを確認したら、スプールの両側を手に取る必要があります。
- 左側をじっと持ちながら右側を回します。 この動作でスプール上のフィルムが巻き取られます。
- これをネガの巻き終わりまで行います。
NB: フィルムが溜まったり、引っかかったりすることがあります。 ここでのコツは、何も無理にしないことです。 無理にやるとフィルムにしわができ、現像に支障をきたします。
何か問題が発生したら、フィルムを引き抜いてやり直しましょう。 フィルムを傷めるよりましです。 
- フィルムを完全に装填したら、キャニスターからフィルムを切り離す必要があります。 この作業を行う前に、フィルムが完全に終了していることを確認してください。
- 中央のスプールを白いスプールの中央に通してください。 スプールを2つ使う場合は、2つともセンターピースに収まります。
- 空の水槽にスプールをセットします。 スプールの片方の端が大きいので、水槽の底に置く必要があります。
- 水槽の上部に漏斗をねじ込みます。 漏斗の底が中央のスプール柱の上部内に収まる必要があります。
- きちんと収まることを確認し、収まれば自由に点灯できます。
着替え袋の変更
着替え袋を使用する場合は、上記の物をあらかじめ袋にいれておく必要があります。 ファスナーを閉めてから、中に手を入れます。
フィルムをキャニスターから取り出す前に、この動作をしておくとよいでしょう。 フィルムを取り出したら、袋を開けてはいけません。
NB：いざというときは、開封したフィルムをセンターポールとファンネルのついた空の水槽に入れることができます。 これは、光で問題を解決するために、フィルムを保護することができます。
中判フィルムの変更点
中判フィルムの場合、フィルムに合わせて白いスプールを延長する必要があります。 これを行うには、スプールの大きな円を手に取ります。
そうすることで、2つの半分が分離します。 中央のパーツには、2つの側面がつながる切り欠きがあります。 一番外側の切り欠きは、中判フィルム用です。
2つのパーツを合わせ、ねじります。 
フィルムを現像する
完全に締まったライトタンクができたので、いよいよ薬品を入れることになります。 基本的な考え方は、現像液を加えて画像を浮かび上がらせることです。
次に、現像を止めるための「ストップ」バスを加えます。 次に「定着剤」を入れます。 この3つのステップを経て初めて、フィルムをタンクから取り出すことができるのです。
NB: ここで重要なのは、ネガを現像するのに必要な時間と、使うべき濃度を知っておくことです。
現像時間と濃度を知るには、現像チャート(Dev. chart)や現像アプリを使う必要があります。
これらは、どんな種類のフィルムに対しても、使用している薬品ごとにすべての情報を教えてくれます。
例えば、フィルムの種類としてKodak TMax 400を選択すると、使用している現像液に応じて多くのオプションが表示されます。
Kodak T-Max現像液を使用する場合、多くの比率と現像時間が選択できます。
ISO400で撮影することで、8つのオプションがあります。 現像時間は希釈率やフィルムの種類（35mmや中判）により変わります。
私は最大の希釈率にすることをお勧めします。
NB: このリストにはもっと多くのISOがあり、混乱するかもしれません。 ISO400のフィルムをISO800で現像するにはどうしたらいいのでしょうか？ そこで登場するのがプッシュ処理です。
表から最初の選択肢を選ぶと、希釈倍率は1+19となり、36.5分となります。
より速く処理したい場合は、20°で1+9の希釈率を選択すると、現像時間は20分となります。
| フィルム | 現像機 | 希釈 | ASA/ISO | 35mm | 120 | Sheet | Temp | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodak TMax 400 | TMax Dev | 1+19 | 400 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 20C | ||||||||
| Kodak TMax 400 | TMax Dev | 1+7 | 400 | 12 | 1212 | 20C | |||||||||
| Kodak TMax 400 | TMax Dev | 1+9 | 400 | 25 | 25 | 25 | 18C | ||||||||
| Kodak TMax 400 | TMax Dev | 1+9 | 400 | 20 | 2520 | 20C | |||||||||
| Kodak TMax 400 | TMax Dev | 1+4 | 400 | 6.1 | 1+4 | 400 | 6.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6.75 | 20C | ||
| Kodak TMax 400 | TMax Dev | 1+4 | 400 | 5.75 | 400> | 400> | 400> | 6.75 | 6.75> | 10.75+4 | 10.755 | 5.5 | 24C | ||
| Kodak TMax 400 | TMax Dev | 1+7 | 400 | 8.5 | 400> | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.25 | 24C | |
| Kodak TMax 400 | TMax Dev | 1+9 | 400 | 13.0 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25> | 400 | 8.25> | 8.25 | 8.2575 | 13.75 | 24C |
Developer
順に、現像剤を計量してください。 水と現像液を2つのビーカーに分けて混ぜると楽ですね。
こうしておけば、少量の薬液を加えても比率を間違えることはありません。
1+9の希釈率では、まず必要な液量を把握する必要があります。 今回使用するタンクは、35mmフィルム2本分をカバーするために500mlが必要です。 中判の場合は300mlで済みます。
計算すると次のようになります。 500mlを10で割ると、50mlになります。 現像液50mlに水450mlを混ぜると最も良い濃度になります。
混ぜ合わせます。 ストップウォッチを用意し、現像液を注ぐと同時にスタートさせます。
NB: このプロセスの最適温度は20°です。 室温は21°です。 
温度計で適温を確認すること。 最適温度から数度ずれるだけで、ネガの現像に大きな差が出ます。
現像液がフィルム上を移動するように撹拌する必要があります。 これは1分間に10秒間行う必要があります。
現像液がネガに付着している泡を取り除くためです。 この泡がネガの一部の現像を止めてしまいます。
攪拌は、タンクを手で持ち、手首を動かして円を描くように動かすことをお勧めします。 逆さにする人もいますが、このような激しい攪拌はフィルムの粒子に影響を与えます。
攪拌は次のような感じで行います。
0～30秒-注入と攪拌
30～60秒-休憩
60～70秒-攪拌
70～100秒-休憩
このプロセスを20分間繰り返してください。 この後、現像液を捨てるのは自由です。
現像液を捨てる前に、それが再利用可能かどうか調べてください。 
Stop Bath
Stop Bathを作るには2つの方法があります。 水の場合、タンクを流水で5分ほど冷やします。 私の写真技術者はもっと早い方法を知っていて、それは次の通りです：
- タンクに水を入れます。 10回ほど攪拌する。 水を捨てる。
- タンクに水を入れる。 15回攪拌します。 水を捨てる(511)
- 水槽に水を入れる(511) 20回攪拌します。 水を捨てる。 フィルムに付着した現像液を洗い流すのと同じ効果が得られます。
コダックインジケーターストップバスを使用する場合、希釈は1リットルあたり16mlです。
35mmフィルム2巻は1/2リットル（溶液8mlの意味）、中判はその半分（溶液4ml）です。
イルフォードイルフォストップストップバス使用時は1+19で希釈してください。 500mlの場合、35mmフィルム2本で25ml、中判フィルム1本で15ml程度で済みます。
1分間しっかり攪拌して注ぎましょう。 シンクに流して捨てる。 この時点では、まだ漏斗を自由に取り外すことはできません。
この薬品は最高の匂いがしないので、遠慮なく水を使ってタンク内の匂いを取り除いてください。
NB: 現像済みフィルムの洗浄時間を短縮できる「ワシャイド」製品があります。 イルフォードのワシャイドが最適です
フィクサー
次のステップは、フィルムを定着させることです。 これは先の薬品と同じように行います。 lford Rapid Fixerは再利用可能なフィクサーなので、流さないでください。
ここでの希釈は、ラピッドでは1:4ですが、経済性を最大限に高めたい場合は1:9にします。
どれくらいのフィルムを開発できるかというと、5リットルのRAPID FIXER concentrateボトルで600 x 135-36黒&白フィルム用の作業強度溶液が十分にできます。
1リットルで125ロール、50mmlバージョンで62程度になります。 フィクサーを使い終わったら、流しに流さないようにしましょう。
ここでは、正しい希釈液を混ぜ、それを注ぎ、最初の1分間は絶えず攪拌します。 その後、1分ごとに10秒ずつ。
定着剤を入れて、最後の水洗いに入ります。 
Wetting Agent (optional)
このステップは絶対必要ではありませんが、フィルムの乾燥を助けるでしょう。 特に硬水地域には有効です。
Ilford Ilfotol Wetting Agentを使用する場合、希釈倍率は1+200です。 つまり、1リットルにつき5mlを使用することになります。 ご覧の通り、これは長持ちします。
リンスステージの水の一部をタンクに溜めておき、そこに溶液を加えます。 スプールを中央の柱を持って溶液の中で上下に揺すって攪拌します。
泡が少し出るかもしれませんが、これは問題ではありません。 30秒くらいやってください。 スプールを取り出し、ゲート横のスプールの端からフィルムを引き抜きます。
フィルムの乾燥
自作乾燥棚を使うのが面倒な場合は、吊るす場所が必要です。 お風呂に入ると水滴が落ちるので、シャワーカーテンレールがおすすめです。
クリップでフィルムをとめます。 重みのあるものを一番下にクリップすると、まっすぐな状態を保つことができます。 吊るして、できれば暖房をつけます。
スポンジのスクイージーで余分な水分を取ります。 
クリーニングとアーカイブ
乾いたフィルムをテーブルなど清潔で平らな場所に持っていきます。 白い手袋を使用すると、指紋や油汚れがつきにくくなります。
フィルムをカットする必要があります。 ライトボックスがあれば、各コマの端を見つけることができます。 これは特に暗い画像に役立ちます（ネガの白い部分と各コマの間のスペースが区別できなくなります）。
まず、ネガを横から見ます。
クリーニングには、ライターオイルや静電気防止用の布を使うのが、私の教授たちのお墨付きです。 イソプロピルアルコール98％以上でも大丈夫です。
カットについては、使用するアーカイブシートによります。 一般的には、35mmは5〜6コマ、中判は3コマです。 これらのガイドは、スキャンやプリントをする際に役立ちます。
何をするにしても、スキャンやプリントが非常に困難になるので、1コマにカットしないでください。
アーカイブシートをアーカイブフォルダに入れたら、準備は完了です。
次の記事で、プッシュ＆プルのフィルム処理とVuescan写真スキャンソフトウェアのレビューをお届けします！
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