Dacă fotografiile tale nu sunt clare, nu ești singurul! Cea mai frecventă întrebare pe care mi-o pun fotografii începători este “cum faceți ca imaginile dvs. să fie atât de clare?”

Fotografiile neclare sunt o problemă foarte frecventă, cu o întreagă pleiadă de posibili vinovați, ceea ce face foarte dificil de identificat exact care este problema. Dar dacă parcurgeți această listă cu primele 10 greșeli care cauzează fotografii neclare, probabil că veți găsi răspunsul care funcționează pentru dumneavoastră.

Viteza obturatorului este prea mică

Aceasta este vinovatul numărul 1 al fotografiilor neclare. Poate credeți că puteți sta perfect nemișcat timp de o jumătate de secundă, dar vă asigur că sunt foarte puțini oameni în lume care pot. Atunci când țineți în mână aparatul foto, amintiți-vă această regulă de bază pentru a evita neclaritățile cauzate de tremurul aparatului foto – viteza obturatorului ar trebui să fie reciproca distanței focale a obiectivului – adică, dacă folosiți un obiectiv de 60 mm, expunerea ar trebui să fie de 1/60 de secundă sau mai rapidă. Cu un obiectiv de 200 mm, utilizați cel puțin 1/200 de secundă, și așa mai departe. Tremurul aparatului foto este amplificat cu cât lungimea teleobiectivului este mai mare, astfel încât obiectivele cu unghiuri mai mari vor suferi mult mai puțin efectele sale.

Câteva obiective și aparate foto au tehnologia de stabilizare a imaginii încorporată în ele – în special cu distanțe focale mai mari. Stabilizarea imaginii vă permite, de obicei, să încetiniți viteza minimă a obturatorului cu aproximativ trei stopuri, ceea ce înseamnă că un obiectiv de 60 mm poate gestiona acum viteze ale obturatorului de până la 1/8 de secundă, fără ca aparatul să tremure.

Care este viteza dvs. minimă a obturatorului?

În plus față de această regulă empirică, este important să vă cunoașteți viteza minimă personală a obturatorului. Cu toții tremurăm puțin, unii mai mult decât alții, așa că este bine să știi în ce moment tremurul aparatului foto devine o problemă pentru tine. Încercați un exercițiu pentru a afla: puneți aparatul foto în modul de prioritate a obturatorului și faceți aceeași fotografie la 1/500 de secundă și continuați să mergeți din ce în ce mai încet și mai încet. Înapoi la computer, uitați-vă la imagini și vedeți când începeți să observați neclaritatea. Personal, nu obișnuiesc să cobor sub 1/125 de secundă dacă țin aparatul foto în mână.

Nu folosiți un trepied

Dacă vă confruntați cu tremurături ale aparatului foto și nu puteți folosi o viteză mai mare a obturatorului (din cauza condițiilor de lumină slabă) sau nu doriți să folosiți o viteză rapidă a obturatorului (pentru că încercați în mod intenționat să estompați ceva în cadru), atunci trebuie să stabilizați aparatul foto într-un alt mod, cum ar fi folosirea unui trepied sau a unui monopied.

Când folosiți un trepied, stabilizarea imaginii nu este necesară și poate fi chiar contraproductivă, așa că este o idee bună să vă obișnuiți să o dezactivați atunci când puneți aparatul foto pe un trepied și să o activați din nou atunci când îl dați jos.

Tehnică proastă de ținere a aparatului foto

Pentru cea mai bună stabilitate, exersați poziția oficială a fotografului: stați cu picioarele ușor depărtate, unul eșalonat în față și bine așezat pentru a vă stabiliza corpul de la dreapta la stânga și de la spate la față. Sprijiniți aparatul foto cu mâna stângă ținând obiectivul dedesubt și folosiți mâna dreaptă pentru a apuca mânerul și a apăsa ușor butonul de declanșare. Strângeți coatele bine la piept și folosiți vizorul mai degrabă decât ecranul live view, deoarece dacă țineți aparatul foto la nivelul feței vă va ajuta, de asemenea, să îl mențineți stabil. Unii fotografi merg chiar până într-acolo încât își ascultă respirația și bătăile inimii, având grijă să declanșeze fotografia între respirații și bătăi pentru o stabilitate maximă.

Deschiderea diafragmei este prea mare

Dimensiunea diafragmei are, de asemenea, un efect direct asupra clarității fotografiei dvs. prin faptul că determină adâncimea de câmp, care este cât de mult din imagine este focalizată din față în spate.

Când un obiectiv găsește focalizarea, se blochează la o anumită distanță cunoscută sub numele de planul de focalizare. Dacă focalizarea se află la, să zicem, 15 picioare, tot ceea ce se află la 15 picioare distanță de cameră va avea o claritate maximă, iar tot ceea ce se află în fața sau în spatele ei va începe să cadă în neclaritate. Valoarea acestui efect depinde de diafragmă.

Dacă folosiți o diafragmă mare, cum ar fi f/2,8, adâncimea de câmp este foarte mică. Acest efect este accentuat cu obiectivele cu distanțe focale mai mari. Astfel, dacă folosiți un teleobiectiv și diafragma este f/2,8, este posibil să existe doar o fărâmă foarte subțire din imagine care să fie bine focalizată. Dacă folosiți o diafragmă mică, cum ar fi f/11 sau f/18, profunzimea de câmp este mai mare, astfel încât o mai mare parte din imagine va fi clară.

Alegerea diafragmei potrivite depinde de tipul de imagine pe care doriți să o creați. Dar dacă încercați să obțineți ca totul în cadru să fie cât mai clar posibil, încercați să folosiți o diafragmă mică (un număr f mai mare, cum ar fi f/11 sau f/22). Cu toate acestea, prin utilizarea unei deschideri mici, va trebui să folosiți o viteză mai mică a obturatorului pentru a compensa pierderea de lumină. Vezi problema nr. 1.

Nu folosiți autofocalizarea

Cât de bună este vederea dumneavoastră? Nu foarte bună? Purtați ochelari? Probabil că ar trebui să folosiți autofocalizarea. În zilele noastre, aparatele foto sunt sofisticate – lăsați-le să facă ceea ce știu să facă. Un alt lucru de care trebuie să țineți cont este că vizorul dvs. ar trebui să aibă o dioptrie pe el. Este o mică rotiță de lângă vizor care vă permite să reglați cât de clar apar lucrurile atunci când priviți prin el. Este deosebit de utilă pentru persoanele care ar trebui să poarte ochelari, dar nu poartă.

Nu focalizați în locul corect

Chiar dacă aveți un obiectiv principal clar și clar într-o zi luminoasă, folosind o diafragmă mică și o viteză de declanșare rapidă cu un ISO scăzut, nu contează prea mult dacă nu reușiți să faceți ca aparatul foto să focalizeze în locul potrivit. Acest lucru este și mai crucial atunci când folosiți o diafragmă mare, care poate crea o adâncime de câmp foarte mică. O ușoară eroare de calcul în focalizare poate arunca subiectul complet în afara planului focal sau vă poate oferi un portret cu lobul urechii perfect ascuțit și ochii încețoșați.

De multe ori, fotografii își lasă aparatele de fotografiat setate pe modul AF cu zonă automată, care îi spune aparatului să își folosească cea mai bună judecată pentru a decide ce parte a imaginii ar trebui să fie focalizată. De cele mai multe ori, aparatele foto moderne se descurcă destul de bine la acest lucru, în special dacă subiectul este proeminent în cadru. Cu toate acestea, în cazul unor compoziții mai complexe, aparatul foto poate deveni confuz și poate încerca să focalizeze pe ceea ce nu trebuie. Pentru a specifica singur punctul de focalizare, treceți la modul zonă AF cu un singur punct.

Când vă uitați prin vizor, ar trebui să vedeți o serie de puncte sau pătrate mici așezate pe ecran. Acestea sunt punctele de focalizare și vă arată locul din cadru în care aparatul foto este capabil să găsească focalizarea. În modul de zonă AF cu un singur punct, puteți folosi tastatura de direcție a aparatului foto pentru a selecta unul dintre aceste puncte, iar aparatul foto va focaliza întotdeauna pe acel punct și numai pe acel punct.

Pentru a spune aparatului foto să focalizeze, în mod normal apăsați butonul declanșatorului până la jumătate înainte de a-l apăsa până la capăt pentru a face fotografia. Acest lucru funcționează destul de bine, dar poate fi sensibil – dacă apăsați prea ușor, s-ar putea să se desprindă și să încerce să re-focalizeze după ce ați găsit deja punctul. Dacă apăsați prea tare, s-ar putea să faceți expunerea înainte ca focalizarea să fie gata. Dacă faceți mai multe fotografii succesive, va încerca să focalizeze din nou înainte de fiecare fotografie. Din aceste motive, unii fotografi jură să folosească în schimb butonul de focalizare din spate.

Este un buton din spatele aparatului foto, probabil lângă degetul mare. Ar putea fi etichetat “AF-On” sau pur și simplu “Fn” și ar putea fi setat în mod implicit sau ar putea fi necesar să îl activați în setările de meniu ale aparatului foto, dar poate fi atribuit pentru a prelua funcția de autofocus. Când îl apăsați, aparatul foto focalizează și nu va focaliza din nou până când nu apăsați din nou butonul. În acest fel, puteți să recompuneți și să faceți fotografie după fotografie, iar aparatul foto nu va pierde focalizarea de fiecare dată când apăsați butonul de declanșare.

Utilizarea modului de focalizare incorect

Există trei moduri principale de focalizare automată pe care fiecare aparat foto ar trebui să le aibă. Primul este focalizarea cu un singur declanșator, denumit de obicei AF-S sau One-shot AF; este menit să fie utilizat cu subiecte fixe. Al doilea, autofocalizarea continuă (AF-C sau AI Servo) este special conceput pentru a urmări mișcarea prin cadru, deci este cel mai bine de utilizat atunci când subiectul este în mișcare. Al treilea este un mod automat, AF-A sau AI Focus AF, și probabil că este setarea implicită a aparatului dvs. foto. Acesta citește scena și determină care dintre primele două moduri ar trebui să îl folosească.

Nu folosiți focalizarea manuală

Chiar dacă sunt un mare susținător al focalizării automate, există un moment anume când focalizarea manuală este foarte utilă. Atunci când aparatul foto este pe un trepied și folosiți o diafragmă largă pentru a obține o adâncime de câmp foarte mică și doriți să vă asigurați că cel mai important lucru din cadru este bine definit, treceți la focalizare manuală și apoi folosiți funcția de zoom LCD pentru a mări afișajul de 5x sau 10x, permițându-vă să faceți mici ajustări la focalizare pentru a o obține exact cum trebuie.

Junk on or in front of your lens

Dacă aveți o pată mare pe obiectiv, aceasta va afecta claritatea imaginii dvs. În aceeași măsură, dacă vă puneți un filtru de plastic ieftin în fața obiectivului, acesta va degrada și el calitatea imaginii. Dacă folosiți întotdeauna un filtru UV, ar fi bine să încercați să faceți câteva fotografii fără el pentru a vedea dacă calitatea filtrului UV vă afectează negativ imaginile.

Calitatea slabă a obiectivului

Acest element este ultimul pe listă dintr-un motiv întemeiat; este cel mai frecvent lucru pe care începătorii dau vina pentru imaginile lor neclare, dar rareori este motivul real. Cu toate acestea, calitatea obiectivului face diferența.

Calitatea obiectivului este determinată de materialele și construcția din interiorul obiectivului în sine, care este de obicei alcătuit din mai multe bucăți de sticlă aliniate cu precizie pentru a focaliza, a mări și a corecta aberațiile optice.

Câteva obiective sunt pur și simplu mai clare decât altele sau sunt mai bune în diferite moduri. Unele obiective pot fi clare în centru, dar devin neclare în jurul colțurilor și marginilor imaginii. Unele sunt clare la anumite deschideri, dar ușor neclare la altele. Unele obiective provoacă franjuri de culoare în jurul punctelor de contrast. Fiecare obiectiv are un caracter unic, care poate fi sau nu util pentru tipul de lucru pe care îl faceți. De asemenea, merită remarcat faptul că fiecare obiectiv are un “sweet spot” – o anumită diafragmă la care se comportă cel mai bine. Acesta se află de obicei la mijlocul intervalului său de diafragme, în jurul valorii de f/8 sau f/11.

Pentru cea mai clară calitate a imaginii, obiectivele cu distanță focală fixă sunt de obicei cele mai bune. Nu este întotdeauna convenabil să porți cu tine două sau trei obiective în loc de un singur zoom multifuncțional, dar construcția lor simplă face ca și cel mai ieftin obiectiv principal să fie foarte clar.