Dulce dieciocho.

Me he dado cuenta recientemente de que algunos de mis whiskies favoritos de todos los tiempos son expresiones de 18 años. Talisker. Yamazaki. Macallan… sólo para saber si estás prestando atención. ¿Qué hay en los 18 años que los convierte en un punto dulce? ¿Hay una potencia talismán en este número? Los que viven en Gran Bretaña reconocerán la resonancia especial que tiene el hecho de ser la edad de consumo legal de alcohol, mientras que los que alcanzamos este hito en Estados Unidos tenemos que conformarnos con billetes de lotería y cigarrillos. En ambos países es la edad de la mayoría de edad en términos de derechos de voto, y no hay nada como prestar atención a la política para inducir una poderosa sed de whisky.

Por la razón que sea, los 18 años son un punto de demarcación popular para las expresiones oficialmente embotelladas. Los tres grandes Glens (Glenfiddich, Glenlivet y Glenmorangie) tienen todos participantes de esta edad, al igual que docenas de otras destilerías. Islay no es una excepción, con ofertas de este tipo de Bowmore, Bunnahabhain, Laphroaig y -el tema que nos interesa hoy- Caol Ila.

Mark es el sumo sacerdote residente de MALT para Caol Ila, habiendo revisado la mayor parte de la gama oficial: Moch, la expresión de 12 años, la Distiller’s Edition anual (en su encarnación de 2005) y el de 25 años. El equipo ha realizado revisiones periódicas de otras expresiones, incluyendo embotellados de festivales como el lanzamiento de Feis Ile de 2016 o la encarnación de 2019. También hemos abordado numerosos embotellados independientes; el Samaroli single cask para Roscioli sigue siendo uno de mis whiskies favoritos que he revisado para este sitio.

Más recientemente, Mark nos deleitó con una revisión de una botella que sacó de un sótano en Nottingham. Conjeturó que, dada la prevalencia de embotellados independientes de Caol Ila, éstos podrían superar las ventas de la gama oficial. Ciertamente, tenemos una buena parte en el sitio, de todos los embotelladores. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se podría pensar que habríamos cubierto esta destilería de forma más o menos exhaustiva, ¿verdad?

Asombrosamente, hemos pasado por alto colectivamente este 18 años… hasta ahora. Una muestra del siempre generoso Carl aterrizó en mi regazo recientemente, y me sorprendió encontrar esto como una rara omisión de los archivos de MALT. Feliz de colocar la última pieza en el rompecabezas, voy a considerar un trago, con la esperanza de añadirlo a mi colección de favoritos blasonados con el gran uno-ocho.

Como hemos discutido antes, Caol Ila sigue siendo una joya oculta, en la medida en que esas existen ya en nuestro mundo saturado de información sobre el whisky. Está enterrado en la cartera de Diageo, donde ni siquiera figura entre los seis “Classic Malts”. Más bien, como mencionó Jason en sus notas de la visita a la destilería, es una empresa a escala industrial que produce malta de Islay para la cartera de whiskies mezclados de la empresa matriz. La mayor parte de la producción ni siquiera se madura en Islay, sino que se envía a granel al continente para su envejecimiento allí.

Aunque admito que todo esto parece una receta para un whisky lamentablemente insípido, la realidad no podría diferir más de esa hipótesis. En un panorama plagado de whisky de bajo rendimiento, Caol Ila destaca por su bajo perfil y por la alta calidad, en promedio, de su whisky.

Por lo tanto, mis expectativas son elevadas. El whisky en cuestión es un single malt de Islay, de 18 años, embotellado al 43%. Su precio de venta al público es de 81,95 libras esterlinas en Whisky Exchange o de 80,96 libras esterlinas en Amazon; por el momento no parece estar muy disponible en Estados Unidos.

Caol Ila 18 Years Old – review

Color: Maíz dorado medio pálido.

En nariz: Ligero y afrutado. Inmediatamente muestra una nota dulce de guayaba madura. Masa de pan blanco sin hornear. Un olor cremoso a mantequilla sin sal. Algunos aromas de cuero fresco y caucho nuevo. No hay mucho de marino en esto, sólo el más leve aroma residual de yodo. Si bien hay algunos aspectos atractivos, esto tiene una ligereza que me hace temer que podría ser poco potente debido a la dilución.

En la boca: Comienza con una pedrea magra. De repente, esto se anima con el picante de la salsa de curry japonesa. Algunos sabores salados encantadores de anacardos y nueces surgen en el paladar medio, que persisten hasta el final. En la parte posterior de la boca se percibe un sabor a madera rancia, que se completa con el persistente sabor dulzón de la piña madura. A lo largo, hay más del sutil yodo como un guiño al entorno marítimo de Islay. Al igual que con la nariz, hay algunos elementos maravillosos aquí, pero parecen aguados.

Conclusiones

Me hubiera encantado probar esto con fuerza de barril, o al menos al 46%. Hay tantos elementos que han dejado sus huellas, pero que no se presentan plenamente debido a la baja potencia. En total, estoy intrigado pero me quedé con ganas de más.

Hablando de querer más, volví a visitar la mencionada botella de Samaroli inmediatamente después de terminar ésta. Aunque sólo es ligeramente más fuerte, con un 45%, es un orden de magnitud más contundente, especialmente en boca. Recordarán que el whisky tenía un máximo de nueve años. Varias observaciones siguen: la edad no lo es todo, las pequeñas diferencias en la fuerza pueden producir diferencias significativas en el sabor, las barricas únicas pueden justificar los riesgos… pero sobre todo: Caol Ila puede matar todo el día. Todo ello vale la pena recordarlo, pero especialmente esto último.

Puntuación: 5/10

Hay enlaces de comisión dentro de este artículo pero, como puede ver, no afectan a nuestro juicio. Fotografía cedida amablemente por Whisky Exchange.