Sweet Eighteen.

Det er for nylig gået op for mig, at nogle af mine yndlingswhiskyer er 18 år gamle udtryk. Talisker. Yamazaki. Macallan… bare for at tjekke, om du er opmærksom. Hvad er det ved 18, der gør det til et sweet spot? Er der en talismanisk styrke ved dette tal? De af jer i Storbritannien vil genkende den særlige resonans af, at det er alderen for lovligt alkoholforbrug, mens de af os, der rammer denne milepæl i Amerika, må nøjes med lottokuponer og cigaretter. I begge lande er det den alder, hvor man er myndig med hensyn til stemmeret, og der er intet som at være opmærksom på politik for at fremkalde en kraftig tørst efter whisky.

Af en eller anden grund er 18 år et populært afgrænsningspunkt for officielt aftappede udtryk. De tre store Glens-destillerier (Glenfiddich, Glenlivet og Glenmorangie) har alle en whisky af denne alder, og det samme gælder dusinvis af andre destillerier. Islay er ingen undtagelse, med tilbud af denne type fra Bowmore, Bunnahabhain, Laphroaig og – emnet for vores interesse i dag – Caol Ila.

Mark er MALT’s residerende ypperstepræst for Caol Ila, idet han har gennemgået det meste af det officielle sortiment: Moch, den 12-årige udgave, den årlige Distiller’s Edition (i sin 2005 inkarnation) og den 25-årige. Holdet har foretaget periodiske anmeldelser af andre udtryk, herunder festivalaftapninger som Feis Ile-udgivelsen fra 2016 eller 2019-inkarnationen. Vi har også taget fat på adskillige uafhængige aftapninger; Samaroli single cask for Roscioli er fortsat en af mine yndlingswhiskyer, som jeg har anmeldt for dette websted.

Sidst for nylig behandlede Mark os med en anmeldelse af en flaske, som han har trukket op fra en kælder i Nottingham. Han gættede på, at i betragtning af udbredelsen af indie-aftapninger af Caol Ila, kan de faktisk sælge mere end det officielle sortiment. Vi har i hvert fald fået vores rimelige andel her på siden, fra alle forskellige aftappere. I betragtning af alt det ovenstående skulle man tro, at vi ville have dækket dette destilleri mere eller mindre omfattende, ikke sandt?

Forbløffende nok har vi kollektivt overset denne 18-årige … indtil nu. En prøve fra den altid gavmilde Carl landede i mit skød for nylig, og jeg blev chokeret over at finde dette som en sjælden udeladelse fra MALT-arkiverne. Glad for at placere den sidste brik i puslespillet vil jeg overveje en dram, i håb om at tilføje til min samling af favoritter, der er prydet med den store en-otte.

Som vi har diskuteret før, forbliver Caol Ila en skjult perle, i det omfang de findes længere i vores informationsmættede verden af whisky. Den er begravet i Diageos portefølje, hvor den ikke engang knækker de seks “Classic Malts”. Som Jason nævnte i sine noter fra rundvisningen på destilleriet, er det snarere en industrikoncern, der producerer Islay-malt til moderselskabets portefølje af blended whiskyer. Det meste af produktionen bliver ikke engang modnet på Islay, men bliver sendt i bulk til fastlandet for at blive lagret der.

Selv om jeg indrømmer, at alt dette lyder som en opskrift på noget ynkeligt intetsigende whisky, kunne virkeligheden ikke afvige mere fra denne hypotese. I et landskab fyldt med overhypede underpræsterere skiller Caol Ila sig ud ved sin lave profil og den omvendt høje kvalitet, i gennemsnit, af sin whisky.

Så mine forventninger er forhøjede, når jeg går ind til dette. Den pågældende whisky er Islay single malt, 18 år gammel, aftappet ved 43%. Den bærer en udsalgspris på £81,95 hos Whisky Exchange eller via Amazon £80,96; den synes ikke at være almindeligt tilgængelig i USA i øjeblikket.

Caol Ila 18 Years Old – anmeldelse

Farve: Medium-pale golden maize.

I næsen: Let og frugtagtig. Viser straks en sød note af moden guava. Ubagte hvide brøddej. Et cremet strejf af usaltet smør. Nogle dufte af frisk læder og nyt gummi. Der er ikke meget hav i denne, kun den svageste rest af jodaroma. Selv om der er nogle tiltalende aspekter, har denne en luftighed, der får mig til at frygte, at den måske er underdrejet på grund af fortyndingen.

I munden: Starter med en magert stenethed. Pludselig bliver det livligt med den velsmagende krydrethed fra japansk karrysauce. Nogle charmerende salte smagsnoter af cashewnødder og valnødder dukker op midt på ganen, som fortsætter ind i og gennem afslutningen. Der er en vagt gammel træagtig fornemmelse bag i munden, inden den afrundes af en vedvarende sygeligt sød smag af overmoden ananas. Gennemgående er der mere af den subtile jod som et nik til Islay’s maritime miljø. Som med næsen er der nogle vidunderlige elementer her, men de virker udvandet.

Konklusioner

Jeg ville have elsket at prøve denne ved fadstyrke, eller i det mindste ved 46%. Der er så mange elementer, som har sat deres spor, men som ikke fremstår fuldt ud på grund af den lave styrke. Alt i alt er jeg fascineret, men efterlades med et ønske om mere.

Apropos ønske om mere, så genbesøgte jeg den førnævnte Samaroli-flaske umiddelbart efter at have drukket denne her. Selv om den kun er marginalt stærkere med 45 %, er den en størrelsesorden mere kraftfuld, især i munden. Du husker nok, at whiskyen var højst ni år gammel. Flere observationer følger: alder er ikke alt, små forskelle i styrke kan give meningsfulde forskelle i smagen, enkeltfade kan retfærdiggøre risikoen … men mest af alt: Caol Ila kan slå ihjel hele dagen. Alt sammen værd at huske, men især det sidste.

Score: 5/10

Der er kommissionslinks i denne artikel, men som du kan se, påvirker de ikke vores bedømmelse. Foto venligst stillet til rådighed af Whisky Exchange.