Chili rasboras er en lille art af boraras, der bliver omkring 0,5″ (eller 1 cm.) De er farverige, fredelige og aktive, hvilket gør dem til en fantastisk tilføjelse til akvarier, der har brug for et farvestykke og lidt bevægelse.
De er ikke svære at passe, men de er ikke et godt valg for begyndere eller nye akvarier, fordi de er følsomme over for ændringer i vandkvaliteten. Og de er ikke den mest ideelle kandidat til et sammensat samfund på grund af deres lille størrelse.
De får dog plantede nanoakvarier til at sprudle og giver ro i sindet til let skræmte sydamerikanske dværgcichlider, så hvis det lyder som en fisk, du gerne vil have, så læs videre!
Oplysning: Vi er læserstøttet! Så hvis du køber et produkt, som jeg anbefaler, tjener jeg måske lidt kaffepenge uden at det koster dig noget.
- Indholdsfortegnelse
- FAQ
- Kan jeg holde chili rasboras sammen med rejer eller bettas
- Hvor mange chili rasboras pr. gallon?
- Er chili rasboras hårdføre?
- Chili Rasbora Klassificering
- Hvad betyder Boraras brigittae?
- Find andre fisk
- Udbredelse & Naturlig levested
- Akvariepleje
- Akvariespecifikationer
- Besætning
- Indretning
- Bedste planter til Chili Rasboras
- Bacopa sp.
- Vallisneria
- Javamos
- Java bregne
- Guppygræs
- Hornblad
- Salvinia
- Andemad
- Belysning &Filtrering
- Vandpleje
- Fodring af chili rasboras
- Almindelige Chili Rasbora Sygdomme
- Svampeinfektion
- Bakteriel infektion
- Columnaris (Cotton Mouth Disease)
- Ich (White Spot Disease)
- Chili Rasbora Tankmakker
- Kirsebærrejer (Neocaridina davidi)
- Crystal Red Shrimp (Caridina cantonensis)
- Blyantfisk (Nannostomus sp.)
- Glimmertetra (Hyphessobrycon amandae)
- Pygmæ Corydoras (Corydoras Pygmaeus)
- Toucan Tetras (Tucanoichthys tucano)
- Bolivian Ram (Mikrogeophagus altispinosus)
- Parosphromenus harveyi (Lakrids gourami sp.)
- Chokoladegurami (Sphaerichthys osphromenoides)
- Samurai gourami (Sphaerichthys vaillanti)
- Betta miniopinna (Coccina complex)
- Betta persephone (Coccina complex)
- Roselodderfisk (Petruichthys sp. ‘rosy’)
- Opdræt af chili rasboras
- Gyderi
- Æg & Pleje af yngel
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
FAQ
Kan jeg holde chili rasboras sammen med rejer eller bettas
Chili rasboras klarer sig godt sammen med rejer! Især fordi de mindre, ikke-prædatoriske rejearter ikke vil spise dem, og de vil næppe spise rejer. Med bettas er det lidt sværere. Jeg ville ikke holde dem sammen med splendens, men mindre betta-arter ville kunne fungere.
Jeg har inkluderet mine forslag til betta-arter i afsnittet om akvariefæller.
Hvor mange chili rasboras pr. gallon?
Disse fyre bør ikke holdes i noget mindre end en 5-gallon i antal under 6. Men du kan slippe afsted med to chili rasboras pr. gallon. Ligesom rejer er de så små at de virkelig ikke har en bioload (så du kan godt have flere pr. gallon, og det ville jeg personligt også gøre, men to er hvad jeg foreslår for de fleste.)
Er chili rasboras hårdføre?
Chili rasboras er ret hårdføre, når de først er etableret i et veletableret akvarium. De klarer sig ikke godt i nye akvarier, og de klarer ikke miljøændringer super godt. Så… lidt?
Chili Rasbora Klassificering
IUCN-status: Ikke opført
Klasse: Actinopterygii er strålefinnede fisk, som er en underkategori af benede fisk. Disse fisk er kendetegnet ved de knoglestrukturer, der støtter deres svømmefinner. Denne gruppe udgør næsten halvdelen af alle levende hvirveldyr.
Rækkefølge: Characiformes er en undergruppe af strålefinnede fisk, der omfatter characiforme fisk og 17 andre anerkendte familier.
Familie: Characidae er en familie, der hører til characiformes, som stammer fra tropiske og subtropiske farvande. Selv om der er en vis videnskabelig debat om det foretrukne navn for denne familie, foretrækkes “characider” af forskerne.
Genus: Boraras er en slægt af cyrinider fra Asien, som omfatter seks anerkendte rasbora-arter.
Species: Boraras brigittae
Hvad betyder Boraras brigittae?
Boraras er et anagram af artsnavnet Rasbora. Det er en hilsen til det omvendte forhold mellem bug- og halehvirvler i denne slægt. Selvom det, indrømmet, lidt et meta-nøk.
Det er dog værd at bemærke, at boraras også nævnes som en del af det, som indfødte på Borneo kalder nogle fisk (boraras merah.)
Brigittae er opkaldt efter opfinderens kone.
Find andre fisk
Søger du efter noget bestemt? Du kan finde andre fisk ud fra lignende egenskaber!
De åbnes i en ny fane, så du også kan læse videre! 😉
Udbredelse & Naturlig levested
Chili rasboras er, så vidt vi ved, endemisk for det sydvestlige Borneo. De lever i sortvandsbække og pools og kan findes i nogle tørvesumpe, hvor pH-værdien kan være helt ned til 4,0.
I næsten alle tilfælde er dKH utrolig lav – eller ikke eksisterende, og der er dæmpet lys fra de omkringliggende planter. Selv om denne art ikke er blevet dækket af IUCN, er der en reel trussel om, at deres naturlige levesteder bliver ødelagt – især gamle tørvesumpe.
Akvariepleje
Sværhedsgrad: Let – foder kan være svært
Størrelse: .5″ (1 cm)
Livstid: 6 – 8 år
Akvariestørrelse: 5+ gallon (20+ liter)
Diet: Omnivor – vil tage pellets
Temperatur: 20 – 28C (68 – 83F)
pH: 4,0 – 7,0
Hårdhed: 1 – 10 dKH
Temperament: Fredelig stimefisk
Temperament: Fredelig stimefisk
Avl: Let, yngel er en udfordring
Svømning: Let, yngel er en udfordring
Svømmer: Svømning: Svømmer: Oppe til midt i vandet
Fås: Sjælden i butikken, almindelig online
Akvariespecifikationer
Du kan holde chili rasboras i en lille stime på seks (måske et par stykker mere) i et voksent fem-gallon akvarium. Stabilitet i vandkemien er super vigtigt for disse fyre, så du skal sørge for, at dit filter er indstillet til at håndtere den – omend lette – bioload. Når parametrene begynder at svinge, mister du chili rasboras relativt hurtigt.
Du skal også have et låg og en måde at dæmpe det lys, der kommer ind i akvariet. Disse er ikke dine sædvanlige springere, men ikke desto mindre kan de springe, gør det og vil sandsynligvis springe. Flydeplanter mindsker risikoen og hjælper også med at skjule noget lys, og jeg har inkluderet nogle i planteafsnittet.
Selv om disse fyre kan gå ned til 68 F, skal du have et varmelegeme for at holde den i de høje 70’ere og for at sikre, at deres temperatur forbliver stabil. Hvis deres temperatur svinger drastisk, vil du sandsynligvis opleve problemer med sygdomme eller dødsfald i din stime.
Hvis du ikke ved, hvor du skal starte med varmelegemer, har jeg en hel artikel om de bedste varmelegemer på markedet (eller du kan se den øverste nedenfor.)
Besætning
Chilis klarer sig bedst i stimer på seks eller flere, med stor vægt på “flere”. Ideelt set vil du gerne have mindst et dusin til at starte din stime. Hvis du kan få to eller tre hunner for hver han, er det kun endnu bedre.
Når de dominerende hanner gyder, danner de små territorier og kan komme i mindre skænderier om territorier med rivaliserende og underordnede hanner. Så jo flere hanner du har, jo større skal dit akvarium være, så de kan indrette hver deres område – eller i det mindste undgå andre hanner, hvis de ikke er dominerende nok til at indrette deres eget stykke land.
Indretning
Chili rasboras har det bedst i et tæt beplantet setup med lidt plads til at svømme. Da de er små, har de ikke brug for store mængder af åben plads i akvariet, men en plads foran og i midten ville være et godt valg.
Løvstrøelse og andre botaniske planter ville være en god tilføjelse til akvariet. Ikke kun på grund af den naturlige følelse og tilføjelsen af garvesyre til vandet, men også som en sekundær fødekilde af små mikroorganismer til dem samt eventuelt yngel, der måtte dukke op. Tannin Aquatics er selvfølgelig min favorit (jeg ved det, jeg ved det, jeg har totalt aldrig nævnt dem før eller noget… 🙄)
Til dette setup kan alt gå, virkelig. Men hvis du leder efter nogle fede fund, har de bananstængler og palmeblomster, som ville være en fin tilføjelse til det sædvanlige udvalg af tørret bladstrøelse, som de har.
Tilføjelsen af drivtømmer, rodstrukturer eller et sortvandstilsætningsstof som Brightwell Blackwater ville også blive værdsat af disse fyre.
Men hvad angår substrat, så burde mit no-fail (og også totalt aldrig før nævnte) forslag om HTH pool filtersand til poolfilter virke. HTH-sand er super billigt, men jeg anbefaler at du køber det personligt, da det ikke er online-opslaget for forsendelse værd. Jeg har kun linket det, så du kan se, om det er i en butik i nærheden af dig. Jeg har hørt om folk, der også bruger Play Sand, men jeg synes, det bliver for kompakt for mig.
Hvis du vil have nogle planter med meget vedligeholdelse, som sand bare ikke er nok til dig, så er de bedste plantesubstrater også anført nedenfor.
Bedste planter til Chili Rasboras
Der er ikke et væld af planter, som chilier ikke ville gøre sig godt sammen med. Nogle ting, man skal kigge efter, er tykke eller buskede planter, der kan klare lavere lysniveauer og blødere vand. Du kan selvfølgelig vælge nogle tyndere, langsommere voksende planter, men du bliver enten nødt til at bruge mere på forhånd for at fylde dit akvarium op, eller dine chili’er vil være ubehagelige, mens de venter på at planterne fylder mere.
Den sidste ting at overveje, som jeg desværre ikke kan hjælpe dig med, er dit færdighedsniveau. Nedenfor er en liste over de nemmeste planter, der ville gøre sig godt i et chili rasbora akvarium, men dine muligheder åbner sig, hvis du har tid og evner til mere avancerede planter.
Bacopa sp.
Bacopa findes i en række forskellige arter og varianter – nogle mere krævende end andre – men den mindst krævende er Bacopa carolinia. Den er forbudt i nogle få stater på grund af dens status som invasiv art, men den er en vidunderlig tilføjelse til de fleste akvarier, hvis du kan få fat i den.
Sværhedsgrad: Let
Vækst: Moderat
Vækst: Moderat
Temperatur:: Helt ubesværet:
pH: 5,0 – 8,0
Hårdhed: 5,0 – 8,0
Hårdhed: Let og let: 3 – 12 dKH
Hærdhed: 3 – 12 dKH
Placering: Placering: Plantet i substrat
Vallisneria
Vals findes i et væld af varianter, men de fleste af dem er nogenlunde ens at dyrke. De kan vokse hurtigt, og hurtigt dække dit akvarium med frodige, tanglignende skove for dine fisk. Nogle arter vokser dog meget kortere end andre.
Sværhedsgrad: Let
Vækst: Moderat
Temperatur: 63 – 82 F (17 – 28 C)
pH: 6,5 – 8,5
Hårdhed: 3 – 30 dKH
Hærdhed: 3 – 30 dKH
Placering: Udplantning
Javamos
Javamos er en næsten skudsikker plante, der næsten ikke kræver nogen pleje. Den vokser ikke nær så langsomt som sin java bregne-fætter, og den kan skabe frodige mosbede, der blæser og bølger i strømmen. De er et godt valg for græssere, yngel eller dem af jer med de sorteste tommelfingre.
Sværhedsgrad: Let
Vækst: Moderat
Temperatur:: 1:
pH: 5,0 – 8,0
Hårdhed: 5,0 – 8,0
Hårdhed: Let og let: 3 – 12 dKH
Hærdhed: 3 – 12 dKH
Placering: Flydende eller fastgjort
Java bregne
Java bregne er en næsten uforgængelig lavlys plante, der kan tåle tonsvis af misbrug. Den har ikke brug for Co2, gødning eller smarte jordtyper. Der er tonsvis af frodige, smukke, junglelignende akvascapes du kan skabe med den også!
Sværhedsgrad: Skudsikker
Vækst: Langsom
Temperatur: 18 – 30C (64 – 86F)
pH: 5,0 – 8,0
Hårdhed: 2 – 25 dKH
Placering: Hvor som helst, stort set
Guppygræs
Guppygræs er en fantastisk flydeplante, der tilføjer dybde, struktur og dækning til ethvert akvarium. Det er en super nem plante at dyrke, og den optager tonsvis af ammoniak, nitrat og nitrit, men – pas på – den vokser hurtigt og kan nemt løbe over dit akvarium. Alt i alt er det en fantastisk plante at have, hvis vandkvaliteten er din største bekymring.
Sværhedsgrad: Let
Vækst: Hurtig
Temperatur:: Hurtig Flydende, plantet, vægtet
Hornblad
Hornblad er en busket, alsidig plante, der er god til at holde efter ren. Den trives i næsten alle miljøer, så længe det ikke fryser, vil den overleve og vokse. Den klarer sig bedst, hvis den bliver ladt flyde, men kan plantes.
Sværhedsgrad: Kugletæt
Vækst: Hurtig
Temperatur: 18 – 30C (63 – 86F)
pH: 5,0 – 8,0
Hårdhed: 2 – 25 dKH
Placering: Flydende eller vægtet
Salvinia
Vandwisteria er en hurtigtvoksende plante, der er god til at holde ammoniak, nitrat og nitrit under kontrol. Den er god til at give skjul til skræmte fisk og yngel, holde cyanobakterier (alias blågrønalger) på afstand og har antimikrobielle egenskaber.
Sværhedsgrad: Let
Vækst: Hurtig
Temperatur: 64 – 86F (18 – 30C)
pH: 5,0 – 8,0
Hårdhed: 2 – 25 dKH
Placering: Flydende
Andemad
Andemad kan være en velsignelse eller en forbandelse. Det er en lille flydeplante, der er umulig at dræbe, og som hurtigt og billigt kan dække toppen af dit akvarium. Det svære er, at den er næsten umulig at komme helt af med, når først den er i dit akvarium.
Sværhedsgrad: Let
Vækst: Moderat
Temperatur: :
pH: 3,0 – 8,0
Hårdhed: 0 – 25 dKH
Placering:
Placering: 3,0 – 8,0
Hårdhed: 0 – 25 dKH
Placering: 1: Flydende
Belysning &Filtrering
Chili rasboras foretrækker dæmpet belysning. Du kan opnå dette på et par måder – den nemmeste er flydeplanter. Hvis du er på udkig efter lidt mere kontrol over belysningen, der går ind i dit akvarium, er der nogle gode tilpassede lygter på markedet, som er plug-and-play, og jeg har inkluderet nogle af dem nedenfor til dig.
Med hensyn til filtrering kan disse små fyre nemt kæmpe mod de fleste niveauer af strøm, så du vil ønske, at dit svampefilter skal være ret lavt. Nok til at skabe en lille smule overfladebevægelse og vandbevægelse er tilstrækkeligt. Hvis du ikke ved, hvor du skal starte med svampefiltre og luftpumper, har jeg også listet de bedste af dem nedenfor til dig.
Vandpleje
Stabilitet er det vigtigste, når det drejer sig om at holde chili rasboras, så jo flere små vandskift du kan foretage, jo bedre er det. Hvor meget vand du skifter på et givent tidspunkt afhænger selvfølgelig helt af dine vandforhold i akvariet såvel som uden for hanen.
Søg efter et sted i intervallet 10% to gange om ugen eller 15% ugentligt for at holde tingene super stabile for dem. Hvis dit akvarium og din vandhane ikke er tæt på hinanden, skal du sigte efter endnu mindre, hyppigere vandskift. Du skal selvfølgelig bruge en kvalitetsvandbalsam (eller dechlorinator) til vandhanen, og en lille smule akvariesalt skader heller aldrig.
Med disse fyre handler det ikke så meget om at fjerne affald, som det handler om at holde kemien i deres akvarium stabil. Hvis den svinger for meget eller for hurtigt, vil du sandsynligvis se uddøen eller i det mindste et sygdomsudbrud.
Apropos sygdomme, alt, hvad du skal bruge til at behandle almindelige chili rasbora-sygdomme, er anført nedenfor.
Fodring af chili rasboras
Fodring af chili rasboras er ikke svært, hvis du finder mad, som de kan få plads til i munden, hvilket kan være en lille udfordring, hvis du ikke er vant til små fisk. Nogle gode muligheder for levende foder er baby saltvandsrejer, små dafnier, mikroorm, eddikeål, vingeløse frugtfluer, små blodorme, myggelarver og alt, hvad du normalt ville fodre små yngel med.
Frostfoder er lidt sværere, da de fleste af mulighederne er lidt store. Du kan prøve at hakke blodorme i mindre stykker eller kigge efter frossen babysolfanger.
Tørret foder er betydeligt nemmere at finde i den rigtige størrelse eller smuldre op, men det er ikke så næringsrigt som de andre muligheder. Nogle af de bedste tørrede muligheder er gyldne perler, decap saltvandsrejeæg, knuste frysetørrede dafnier og andet småfoder i størrelsesordenen 100 til 150 mikron vil med glæde blive accepteret af små yngel, alt under 500 bør nemt accepteres af små voksne, og alt under 800 bør accepteres af fuldvoksne voksne.
Selv større fisk vil spise foder af mindre størrelse. Jeg ville undgå flager, da de ikke beholder en masse næringsstoffer, og de vil være svære at nedbryde til disse størrelser. Hvis du har svært ved at finde de rigtige størrelser, har jeg nogle favoritter listet nedenfor.
Almindelige Chili Rasbora Sygdomme
Chili rasboras er ret hårdføre, hvis du sætter dem i et voksent akvarium og holder dem stabile. Hvis vandparametrene falder ud af kurs, eller hvis de er helt nye fisk, er her de mest almindelige sygdomme, som du kan forvente at se hos dem:
Svampeinfektion
Svampeinfektioner er en vanskelig flok – ikke alene har de en enorm familie, der præsenterer en lang række forskellige arter og symptomer – men nogle bakterielle infektioner ligner påfaldende meget en svamp.
Hvis du ikke er sikker på, om du har at gøre med en svamp eller en bakterieinfektion, finder jeg det nyttigt at behandle med Ich X og Erythromycin (forudsat at det er 100 % erythromycin) på samme tid for at være sikker på, at jeg behandler begge dele.
Symptomer:
- Knudeagtige gevækster på krop, finner, øjne og/eller gæller
Forårsager:
- Tidligere ubehandlet skade
- Stress
- Vandkvalitetsrelaterede problemer
- Prior ubehandlet infektion (bakteriel, parasitær osv.))
Bakteriel infektion
Bakteriel infektion er et bredt begreb, bakteriefamilien kan forårsage en lang række symptomer og komme af varierende årsager. Generelt kan man behandle dem med et antibakterielt middel med bredt spektrum uanset hvilken bakterie der er tale om. Det er diagnosen, der normalt er den svære del.
For at gøre tingene endnu vanskeligere kan fisk have en intern eller ekstern bakterieinfektion.
Symptomer:
- Røde striber
- Røde sår
- Røde sår
- Fuzzy gevækster
- Pop eye
- Bloating
Baggrund:
- Dårlig vandkvalitet
- Mad, der er blevet dårligt
- Holdning af fisk i uhensigtsmæssige vandparametre
- Stress
Columnaris (Cotton Mouth Disease)
Occasionally called false neon tetra disease or cottonmouth, er forårsaget af en gramnegativ bakterie. den kan også, ganske forståeligt nok, forveksles med svampeinfektioner.
Symptomer:
- Diskolorerede skæl
- Skæl ser ud til at springe af (ikke “pineconing”)
- Grå pletter
- Læsioner på ryggen
- Legioner omkring munden
- Kan resultere i uklare pletter som følge af sekundære infektioner
Kauser:
- Flavbacterium columnare (bakterie)
Ich (White Spot Disease)
Ich skyldes en parasit, som for mange ligner små hvide bumser hen over fisken. Den kan sætte sig fast på munden, finnerne, kroppen og gællerne. Man kan normalt se fisk skrabe sig mod genstande (sandsynligvis fordi parasitter klør!), før der overhovedet kommer hvide pletter.
Symptomer:
- Hvide pletter
- Skradsning
- Rødme eller blodige striber
Forårsager:
- Ichthyophthophthirius multifilis (parasit)
Chili Rasbora Tankmakker
Chili rasboras klarer sig godt sammen med andre små, fredelige fisk. Især andre små cyprinider (rasboras, elritser, tetraer osv.) samt dværgcichlider, små anabantoide arter (guramier og bettaer) og små havkatfisk.
Alt, der ikke kommer til at spise det, som nyder blødere, surt vand og ikke bryder sig om en masse vandbevægelse, er et godt match. Her er en lille liste over potentielle akvariekammerater. Det er på ingen måde en komplet liste, men jeg håber, at den kan give dig nogle ideer til at starte med!
Kirsebærrejer (Neocaridina davidi)
Neos nyder at gnaske af nedbrydende plantemateriale, græsse på alger og pille nedsunkne stykker træ og planter ren. Dette gør dem til en perfekt tilføjelse til et naturalistisk akvarium. De findes i en række forskellige farver, herunder den åh-så almindelige kirsebærreje!
pH: 6,5 – 8,0
dKH: 8 – 20
Temp: 70 – 79 F (21 – 26 C)
Størrelse: 1,6″ (4 cm)
Temperament: Fredfyldt
Svømning:
Crystal Red Shrimp (Caridina cantonensis)
Crystal red shrimps, ikke ulig cherry shrimps, findes i flere farver end bare rød. De har samme størrelse som kirsebærrejer og er et godt alternativ, hvis du er på udkig efter en lidt større udfordring. De er utroligt populære – omend dyrere.
pH: 5,8 – 7,4
dKH: 0 – 4
Temp: 62 – 76F (16 – 24C)
Størrelse: 1,25″ (3 cm)
Temperament: Fredfyldt
Svømning: Overflader:
Blyantfisk (Nannostomus sp.)
Blyantfisk er en slægt, der indeholder 19 aktuelt anerkendte arter. Nogle populære muligheder er diptails, Beckford’s og koral. Selv om det er en stor slægt, er pasningen ens for dem alle, og du bør sigte efter en stime på mindst seks.
Forskning i en specifik art og deres krav anbefales på det kraftigste.
pH: 5,0 – 7,0
dKH: 4 – 12
Temp: 74 – 82F (23 – 27C)
Størrelse: 2″ (5 cm) artsafhængig
Temperament: Fredelig
Svømning: Midt til øverst
Glimmertetra (Hyphessobrycon amandae)
Glimmertetraer er lyse, sjove, små, stimefisk, som forekommer i sydamerikanske sorte farvande. Det er hårdføre, fredelige fisk, der ofte beskrives som aktive, dristige og legesyge. De nyder også et beplantet akvarium, men vær opmærksom på, at de kan lide at svømme i åbent rum, så sørg for at inkludere det i dit layout. De nyder deres antal lidt højere end de fleste stimefiskarter, 8 anbefales.
pH: 5,5 – 7
dKH: 1 – 10
Temp: 68 – 82 F (20 – 27 C)
Størrelse: 3/4″ (2 cm)
Temperament: Fredelig og aktiv
Svømning: Top- til midtvandssvømmende
Pygmæ Corydoras (Corydoras Pygmaeus)
Pygmæ Corydoras (Corydoras pygmaeus) er den mindste af alle Corydoras-arter og – muligvis – den mindste havkat i verden. Det er en fredelig stimefisk, der sætter pris på sandbede og mindst seks af sin egen slags.
pH: 6,2 – 7,4
dKH: 2 – 15
Temp: 60- 78F (15 – 25C)
Størrelse: 1,3″ (3,5 cm) max
Temperament: Fredelig stimefisk
Svømning: Overalt
Toucan Tetras (Tucanoichthys tucano)
Disse fyre er svære at finde (men jeg kender et par gode steder, hvis du vil have dem!) Og de er absolut værd at jage disse sjældne perler. Det er en fredelig stimefisk, der skal holdes i grupper på seks eller flere, og den eneste kendte vilde bestand findes inden for et område på 200 meter i Brasilien.
pH: 4,0 – 6,5
dKH: 1 – 8
Temp: 68 – 83F (20 – 28C)
Størrelse: 1″ (2 cm)
Temperament: Fredelig stimefisk
Svømning: Midt til top
Bolivian Ram (Mikrogeophagus altispinosus)
Den undervurderede fætter til den tyske blå vædder er ofte næsten farveløs og sky i butiksakvarierne. Men forsynet med det rigtige akvarium og de rigtige dværgfisk, vil de få farve og udvise en fascinerende adfærd i dit hjemmeakvarium!
Hold øje med, at disse væddere også vil blive territoriale, mens de gyder. Der er dog nogle sparsomme rapporter om, at andre akvariekammerater går ubemærket hen under gydningen.
pH: 6,0 – 7,5
dKH: 1 – 10
Temp: 68 – 83 F (20 – 28 C)
Størrelse: 3″ (8 cm)
Temperament: Fredfyldt
Svømning: Bund til midt i vandet
Parosphromenus harveyi er svære at finde og vanskelige at passe, men de er en smuk tilføjelse til et velindrettet akvarium. De er truede, så der skal tages særlige hensyn for at sikre, at de vil trives.
pH: 3,0 – 6,5
dKH: 1 – 4
Temp: 72 – 83 F (22 – 28 C)
Størrelse: 1,3″ (3 cm)
Temperament: Fredelig og genert
Svømning: Midt til bund
Chokoladegurami (Sphaerichthys osphromenoides)
Chokoladeguramier er lidt vanskelige at holde og skal holdes i grupper på seks eller flere. Det er fredelige, sky fisk, der har brug for blødt, surt vand for at overleve, og som generelt ikke tager godt imod tilberedt foder.
pH: 4,0 – 6,5
dKH: 0 – 3
Temp: 74 – 86 F (24 – 30 C)
Størrelse: 2″ (5 cm)
Temperament: Fredelig og genert
Svømning: Midt til bunden
Samurai gourami (Sphaerichthys vaillanti)
Samurai gourami er en truet og lidt vanskelig at holde, men den er en smuk tilføjelse til de fleste velplanlagte blødvandsakvarier. De skal holdes i grupper på 6 eller flere og accepterer normalt ikke tilberedt foder.
pH: 3,5 – 6,5
dKH: 0 – 3
Temp: 70 – 77 F (21 – 25 C)
Størrelse: 2″ (5 cm)
Temperatur: 2″ (5 cm)
Temperament: Fredelig og genert
Svømning: Midt til bund
Betta miniopinna (Coccina complex)
Betta miniopinna er kritisk truet, hvilket betyder, at den er et lille skridt fra at være uddød i naturen. De er svære fisk at holde af vandkemiske årsager, men det er ret nemt at fodre dem og holde dem, når de først har fundet sig til rette, hvis man har erfaring med følsom vandkemi.
pH: 4,0 – 6,0
dKH: 1 – 5
Temp: 72 – 83 F (22 – 28 C)
Størrelse: 1,3″ (4 cm)
Temperament: Fredelig og genert
Svømning: Overalt
Betta persephone (Coccina complex)
Betta persephone er en udryddelsestruet art af betta. Det er en mindre og mere fredelig betta-art, men deres pasningskrav er meget vanskeligere – især med deres vandkemi, så erfaring er påkrævet.
pH: 4,0 – 6,0
dKH: 1 – 5
Temp: 72 – 83 F (22 – 28 C)
Størrelse: 1,3″ (4 cm)
Temperatur: 72 – 83 F (22 – 28 C)
Størrelse: 1,3″ (4 cm)
Temperament: Fredelig og genert
Svømning:
Roselodderfisk (Petruichthys sp. ‘rosy’)
Roselodderfisk holdes bedst i grupper på mindst 6 stk. og de klarer sig bedst i plantede opsætninger. De er ofte vildtfangede, så de fleste af dem er i dårlig stand, når man køber dem. De skal også sættes i et modent akvarium, da de ikke har det godt med miljøudsving.
pH: 6,5 – 8,5
dKH: 5 – 15
Temp: 68 – 79 F (20 – 26 C)
Størrelse: 1,2″ (3 cm) max
Temperament: Fredelig og aktiv
Svømning: Midt til bund
Opdræt af chili rasboras
Når chili rasboras begynder at gyde, gyder de stort set konstant og vil spise deres æg eller yngel, hvis de får chancen. Heldigvis jager de ikke deres æg eller yngel, som de fleste fisk gør, så der er en rimelig chance for, at du vil se noget yngel begynde at poppe ud, hvis der er nok dækning og mikrofoder i akvariet.
For at starte, skal du have et par dominerende hanner og mindst 1 – 2 hunner pr. han i dit akvarium. Desværre er de på grund af farvevariationer baseret på dominans, kondition, køn og endda bare inden for arten umulige at kønsbestemme alene ud fra farve eller intensitet. Den store afgørende faktor mellem hanner og hunner vil være den mere afrundede eller tykkere kropsform hos veltrænede, modne hunner kombineret med farveforskellene.
For at få de bedste chancer for at få yngel, skal du oprette et separat yngleakvarium. Du kan selvfølgelig prøve lykken i hovedakvariet, hvis det er godt beplantet.
Gyderi
Det at gyde chili rasboras ligner de fleste små cyprinider. Du skal tilføje små grupper til gydebeholdere med kugler, plastikgræs eller et net i bunden, der er stort nok til, at æggene kan falde igennem, men ikke stort nok til, at de voksne kan komme igennem. Beholderne kan være så små som en 2-gallon, men bør ikke være større end en 5-gallon for at gøre det nemt at fodre de små yngel, når de klækkes.
Herfra bør fiskene, hvis de er godt konditioneret, gyde kontinuerligt, mens de er derinde. Deres gydeaktivitet ligner for det meste en rambuktysk jagt. Du kan lade dem være derinde i tre til fire dage, alt efter det, og du risikerer at yngel potentielt bliver spist, når de begynder at fritsvømme.
Her er en god video, hvis du vil have mere information om opsætningen og processen.
På så små rum vil du sandsynligvis ikke kunne få plads til meget i form af filtrering, men hvis du kan, er et lille svampefilter en god mulighed. Hvis du ikke kan, er en håndfuld hurtigtvoksende planter en god mulighed for at hjælpe med at holde vandet rent samt tilbyde ynglen deres første mikrofoder såsom infusoria.
Æg & Pleje af yngel
Succesfuldt opdræt af chili rasboras er nemt, opdræt af yngel til modenhed er en bedrift for de fleste.
Afhængigt af vandtemperaturen vil æggene klække et sted mellem 36 og 72 timer, og de vil blive fritsvømmende et sted mellem 36 og 48 timer efter det. Når de først klækkes, er de vanvittigt små og skal fodres med foder i infusoriestørrelse.
Livet foder vil være din bedste løsning, hvis du kan dyrke infusorier og holde nok til at få dem igennem de kritiske første par uger. Hvis du ikke kan det, kan du prøve at bruge Hikari First Bites eller Repashy’s Spawn & Grow (kun pulveret), men pulveret vil sandsynligvis være for stort for dem, vil hurtigt forurene akvariet, og de vil sandsynligvis alligevel ikke have megen interesse for foder, der ikke bevæger sig.
På grund af deres lille størrelse og endnu mindre foderstørrelse er det bedst at flytte dem til en mindre beholder, hvis din opdrætsbeholder ikke var lille nok, så de nemt kan finde nok mad. En to-gallon ville være en god start til et stort yngel, men en en-gallon ville være tilstrækkeligt med god hygiejnepraksis.
I løbet af to uger bør de være i stand til at tage større foder som mikroorm, eddikeål og muligvis babysolfanger, afhængigt af hvor hurtigt de vokser. På dette tidspunkt vil det være en god idé at flytte dem over i et større akvarium for at holde vandparametrene stabile. Ved tre måneder bør de være store nok til at flytte over i hovedakvariet sammen med resten af dine voksne. Ved seks til otte måneder skulle de være modne nok til at yngle selv.