Si tus fotos no son nítidas, ¡no estás solo! La pregunta más común que me hacen los fotógrafos principiantes es “¿cómo consigues que tus imágenes sean tan nítidas?”

Las fotos borrosas son un problema muy común con toda una plétora de posibles culpables, lo que hace que sea muy difícil señalar exactamente cuál es el problema. Pero si revisas esta lista de los 10 principales errores que causan fotos borrosas, probablemente encontrarás la respuesta que te conviene.

Tu velocidad de obturación es demasiado lenta

Este es el culpable número 1 de las fotos borrosas. Puede que pienses que puedes mantenerte perfectamente quieto durante medio segundo, pero te aseguro que hay muy poca gente en el mundo que pueda hacerlo. Cuando sujetes la cámara con la mano, recuerda esta regla general para evitar la borrosidad causada por el movimiento de la cámara: la velocidad de obturación debe ser la recíproca de la distancia focal del objetivo, es decir, si utilizas un objetivo de 60 mm, la exposición debe ser de 1/60 de segundo o más rápida. Con un objetivo de 200 mm, utiliza al menos 1/200 de segundo, y así sucesivamente. Las sacudidas de la cámara se magnifican cuanto mayor sea la longitud de tu teleobjetivo, por lo que los objetivos de mayor ángulo sufrirán sus efectos mucho menos.

Algunos objetivos y cámaras tienen tecnología de estabilización de imagen incorporada, especialmente con longitudes focales más largas. La estabilización de imagen suele permitir reducir la velocidad de obturación mínima en unos tres pasos, lo que significa que un objetivo de 60 mm puede manejar velocidades de obturación tan bajas como 1/8 de segundo sin que la cámara se mueva.

¿Cuál es SU velocidad de obturación mínima?

Además de esta regla general, es importante conocer su propia velocidad de obturación mínima personal. Todos temblamos un poco, algunos más que otros, así que es bueno saber en qué momento el movimiento de la cámara se convierte en un problema para ti. Haz un ejercicio para averiguarlo: pon tu cámara en modo de prioridad de obturación y haz la misma foto a 1/500 de segundo y ve haciéndola cada vez más lenta. De vuelta a tu ordenador, mira tus imágenes y comprueba cuándo empiezas a notar el desenfoque. Personalmente, no suelo bajar de 1/125 de segundo si tengo la cámara en la mano.

No usar un trípode

Si estás experimentando vibración de la cámara y no puedes usar una velocidad de obturación más rápida (debido a las condiciones de poca luz) o no quieres usar una velocidad de obturación rápida (porque estás tratando de desenfocar algo en el marco a propósito) entonces necesitas estabilizar tu cámara de otra manera como usar un trípode o monopie.

Cuando se utiliza un trípode, la estabilización de la imagen no es necesaria e incluso puede ser contraproducente, por lo que es una buena idea acostumbrarse a desactivarla cuando se pone la cámara en un trípode y volver a activarla cuando se quita.

Mala técnica de sujeción de la cámara

Para conseguir la mejor estabilidad, practica la posición del fotógrafo oficial: colócate con los pies ligeramente separados, uno de ellos escalonado hacia delante, y firmemente plantado para estabilizar tu cuerpo de derecha a izquierda y de atrás hacia delante. Apoya la cámara con la mano izquierda sujetando el objetivo por debajo, y utiliza la mano derecha para agarrar la empuñadura y pulsar suavemente el botón del obturador. Aprieta los codos contra el pecho y utiliza el visor en lugar de la pantalla de visualización en directo, ya que sujetar la cámara contra la cara también te ayudará a mantenerla firme. Algunos fotógrafos llegan incluso a escuchar su respiración y los latidos de su corazón, cuidando de disparar la toma entre respiraciones y latidos para conseguir la máxima estabilidad.

Su apertura es demasiado amplia

El tamaño de la apertura también tiene un efecto directo en la nitidez de su foto, ya que determina la profundidad de campo, que es la parte de la imagen que está enfocada de adelante hacia atrás.

Cuando un objetivo encuentra el enfoque, se bloquea en una distancia específica conocida como el plano de enfoque. Si el enfoque está, por ejemplo, a 4,5 metros, todo lo que esté a 4,5 metros de la cámara tendrá la máxima nitidez, y todo lo que esté por delante o por detrás empezará a estar borroso. La cantidad de este efecto depende de la apertura.

Si utiliza una apertura amplia, como f/2.8, la profundidad de campo es muy superficial. Este efecto se acentúa con los objetivos de mayor distancia focal. Por lo tanto, si usted está usando un teleobjetivo y la apertura es f/2.8, puede haber sólo una fina franja de la imagen que está en el enfoque nítido. Si utiliza una apertura pequeña, como f/11 o f/18, la profundidad de campo es mayor, por lo que una mayor parte de la imagen será nítida.

La elección de la apertura correcta depende del tipo de imagen que desee crear. Pero si está tratando de conseguir que todo en el marco sea lo más nítido posible, intente utilizar una apertura pequeña (un número f más grande como f/11 o f/22). Sin embargo, al utilizar un diafragma pequeño tendrá que utilizar una velocidad de obturación más lenta para compensar la pérdida de luz. Véase el problema nº 1.

No utilizar el enfoque automático

¿Cómo de buena es tu vista? ¿No es muy buena? Lleva gafas? Probablemente deberías usar el autoenfoque. Hoy en día las cámaras son sofisticadas: déjelas hacer lo que saben hacer. Otra cosa a tener en cuenta es que tu visor debería tener una dioptría. Se trata de una pequeña rueda situada junto al visor que te permite ajustar la nitidez de las cosas cuando miras a través de él. Es especialmente útil para las personas que deberían llevar gafas pero no lo hacen.

No enfocar en el lugar correcto

Incluso si tienes un objetivo principal nítido y claro en un día luminoso, utilizando una apertura pequeña y una velocidad de obturación rápida con un ISO bajo, no cuenta mucho si no consigues que la cámara enfoque en el lugar correcto. Esto es aún más crucial cuando se utiliza una apertura amplia, que puede crear una profundidad de campo muy fina. Un ligero error de cálculo en el enfoque puede sacar al sujeto completamente del plano focal, o darle un retrato con un lóbulo de la oreja perfectamente nítido y los ojos borrosos.

A menudo los fotógrafos dejan sus cámaras configuradas en el modo AF de área automática, que le dice a la cámara que use su mejor juicio para decidir qué parte de la imagen debe estar enfocada. La mayoría de las veces las cámaras modernas son bastante buenas en esto, particularmente si el sujeto es prominente en el marco. Sin embargo, con composiciones más complejas la cámara puede confundirse y tratar de enfocar lo que no debe. Para especificar el punto de enfoque usted mismo, cambie al modo de área AF de punto único.

Cuando mire por el visor, debería ver una serie de pequeños puntos o cuadrados colocados sobre la pantalla. Estos son sus puntos de enfoque, y le muestran en qué parte del encuadre la cámara es capaz de encontrar el enfoque. En el modo de zona AF de un solo punto, puede utilizar la almohadilla direccional de la cámara para seleccionar uno de estos puntos, y la cámara siempre enfocará en ese punto y sólo en ese punto.

Para decirle a la cámara que enfoque, normalmente debe pulsar el botón del obturador hasta la mitad antes de pulsarlo por completo para hacer la toma. Esto funciona bastante bien, pero puede ser delicado: si se presiona demasiado ligeramente, puede desprenderse e intentar volver a enfocar cuando ya se ha encontrado el punto. Si pulsas demasiado fuerte, puede que hagas la exposición antes de que el enfoque esté listo. Si haces varias fotos seguidas, intentará enfocar de nuevo antes de cada disparo. Por estas razones, algunos fotógrafos confían en el botón de enfoque posterior.

Este es un botón en la parte posterior de su cámara, probablemente cerca de su pulgar. Puede estar etiquetado como “AF-On” o simplemente “Fn”, y puede estar configurado por defecto o puede que tengas que activarlo en los ajustes del menú de tu cámara, pero se puede asignar para asumir la función de enfoque automático. Cuando lo pulses, la cámara enfocará y no volverá a hacerlo hasta que vuelvas a pulsar el botón. De este modo, puedes volver a componer y hacer un disparo tras otro, y la cámara no perderá el enfoque cada vez que pulses el botón del obturador.

Utilizar el modo de enfoque incorrecto

Hay tres modos principales de enfoque automático que toda cámara debería tener. El primero es el enfoque de un solo disparo, normalmente llamado AF-S o AF de un solo disparo; está pensado para ser utilizado con sujetos inmóviles. El segundo, el enfoque automático continuo (AF-C o AI Servo) está especialmente diseñado para seguir el movimiento a través del encuadre, por lo que es mejor utilizarlo cuando el sujeto está en movimiento. El tercero es un modo automático, AF-A o AI Focus AF, y probablemente sea la configuración por defecto de tu cámara. Lee la escena y determina cuál de los dos primeros modos debe utilizar.

No utilizar el enfoque manual

Aunque soy un gran defensor del enfoque automático, hay un momento concreto en el que el enfoque manual resulta muy útil. Cuando la cámara está en un trípode y se utiliza una gran apertura para lograr una profundidad de campo muy baja, y quiere asegurarse de que lo más importante en su marco es nítida, cambiar a enfoque manual y luego utilizar la función de zoom de la pantalla LCD para ampliar la pantalla por 5x o 10x que le permite hacer pequeños ajustes en el enfoque para conseguirlo justo.

Junk en o delante de su lente

Si usted tiene una gran mancha en su lente, que va a afectar a la claridad de su imagen. Del mismo modo, si pones un filtro de plástico barato delante de tu objetivo, eso también va a degradar la calidad de la imagen. Si siempre utiliza un filtro UV, puede intentar hacer algunas tomas sin él para ver si la calidad de su filtro UV está afectando negativamente a sus imágenes.

La mala calidad del objetivo

Este punto es el último de la lista por una buena razón; es lo más común entre los principiantes para culpar a sus imágenes borrosas, pero rara vez es la verdadera razón. Aun así, la calidad del objetivo marca la diferencia.

La calidad del objetivo viene determinada por los materiales y la construcción dentro del propio objetivo, que suele estar formado por varias piezas de cristal alineadas con precisión para enfocar, hacer zoom y corregir las aberraciones ópticas.

Algunos objetivos son simplemente más nítidos que otros o son mejores en diferentes aspectos. Algunos objetivos pueden ser nítidos en el centro, pero se vuelven borrosos en las esquinas y los bordes de la imagen. Algunos son claros en ciertas aperturas, pero ligeramente borrosos en otras. Algunos objetivos provocan franjas de color alrededor de los puntos de contraste. Cada objetivo tiene un carácter único que puede ser útil o no para el tipo de trabajo que estás haciendo. También hay que tener en cuenta que cada objetivo tiene un “punto dulce”, es decir, un determinado diafragma en el que rinde al máximo. Suele estar en la mitad de su rango de apertura, en torno a f/8 o f/11.

Para obtener la calidad de imagen más nítida, los objetivos de distancia focal fija suelen llevarse la palma. No siempre es conveniente llevar dos o tres objetivos en lugar de un único zoom multiuso, pero su sencilla construcción hace que incluso el objetivo fijo más barato sea muy nítido.