Om dina foton är oskarpa är du inte ensam! Den vanligaste frågan jag får av nybörjarfotografer är “hur får du dina bilder så skarpa?”

Svaga bilder är ett mycket vanligt problem med en hel uppsjö av tänkbara bovar, vilket gör det mycket svårt att fastställa exakt vad problemet är. Men om du går igenom den här listan med de 10 största misstagen som orsakar suddiga bilder kommer du förmodligen att hitta svaret som fungerar för dig.

Din slutartid är för långsam

Detta är den främsta boven i listan över de största misstagen som orsakar suddiga bilder. Du kanske tror att du kan hålla dig helt stilla i en halv sekund, men jag försäkrar dig att det är väldigt få människor i världen som kan det. När du håller kameran för hand ska du komma ihåg den här tumregeln för att undvika oskärpa som orsakas av kameraskakningar – din slutartid bör vara reciprok med objektivets brännvidd – det vill säga, om du använder ett 60 mm-objektiv bör din exponering vara 1/60:e av en sekund eller snabbare. Med ett 200 mm objektiv ska du använda minst 1/200:e sekund och så vidare. Kameraskakningar förstärks ju längre din telelängd är, så bredare vinkelobjektiv kommer att drabbas av dess effekter mycket mindre.

Vissa objektiv och kameror har bildstabiliseringsteknik inbyggd i sig – särskilt med längre brännvidder. Bildstabilisering gör det vanligtvis möjligt att sänka din minsta slutartid med cirka tre steg, vilket innebär att ett 60 mm-objektiv nu kan hantera slutartider så låga som 1/8 sekund utan att kameran skakar.

Vad är DIN minsta slutartid?

Inom den här tumregeln är det viktigt att känna till din egen personliga minsta slutartid. Vi skakar alla lite, vissa mer än andra, så det är bra att veta vid vilken punkt kameraskakningar blir ett problem för dig. Prova en övning för att ta reda på det: Sätt kameran i slutarprioritetsläge och ta samma bild med 1/500:e sekund och fortsätt att gå långsammare och långsammare. Tillbaka vid datorn, titta på dina bilder och se när du börjar märka oskärpan. Personligen brukar jag inte gå under 1/125:e sekund om jag håller kameran i handen.

Inte använda ett stativ

Om du upplever kameraskakningar och du inte kan använda en snabbare slutartid (på grund av dåliga ljusförhållanden) eller om du inte vill använda en snabb slutartid (för att du avsiktligt försöker sudda ut något i bilden) måste du stabilisera kameran på ett annat sätt, t.ex. genom att använda ett stativ eller enbensstativ.

När du använder ett stativ är bildstabilisering inte nödvändig och kan till och med vara kontraproduktiv, så det är en bra idé att ta för vana att stänga av den när du sätter kameran på ett stativ och slå på den igen när du tar av den.

Skadlig teknik för att hålla kameran

För bästa stabilitet ska du öva på den officiella fotografpositionen: stå med fötterna något isär, en förskjuten framåt och stadigt planterade för att stabilisera kroppen från höger till vänster och från bakåt till framåt. Stöd kameran med vänster hand genom att hålla objektivet underifrån, och använd höger hand för att ta tag i greppet och tryck försiktigt på slutarknappen. Dra armbågarna tätt intill bröstet och använd sökaren i stället för live view-skärmen, eftersom det också hjälper att hålla kameran stadigt om du håller den mot ansiktet. Vissa fotografer går till och med så långt att de lyssnar på sin andning och sina hjärtslag och ser till att avfyra bilden mellan andetag och slag för maximal stabilitet.

Din bländare är för stor

Bländaröppningens storlek har också en direkt effekt på bildens skärpa i och med att den bestämmer skärpedjupet, vilket är hur stor del av bilden som är fokuserad framifrån och bakifrån.

När ett objektiv hittar skärpan låser det sig på ett visst avstånd som kallas fokusplanet. Om ditt fokus ligger på till exempel 15 fot kommer allt som ligger 15 fot från kameran att ha maximal skärpa, och allt som ligger framför eller bakom kommer att börja bli oskarpt. Hur stor den här effekten är beror på bländaren.

Om du använder en stor bländare, till exempel f/2,8, blir skärpedjupet mycket grunt. Den här effekten betonas med objektiv med längre brännvidd. Så om du använder ett teleobjektiv och bländaren är f/2,8 kan det bara vara en knivskarp spricka av bilden som är skarpt fokuserad. Om du använder en liten bländare, som f/11 eller f/18, är skärpedjupet större, så en större del av bilden blir skarp.

Att välja rätt bländare beror på vilken typ av bild du vill skapa. Men om du försöker få allt i bilden så skarpt som möjligt, prova att använda en liten bländare (ett större f-tal som f/11 eller f/22). Genom att använda en liten bländare måste du dock använda en långsammare slutartid för att kompensera för ljusförlusten. Se problem #1.

Inte använda autofokus

Hur bra är din syn? Inte bra? Har du glasögon? Du bör förmodligen använda autofokus. Numera är kamerorna sofistikerade – låt dem göra det de är bra på. En annan sak att tänka på är att din sökare bör ha en diopter. Det är ett litet hjul bredvid sökaren som gör att du kan justera hur tydligt saker visas när du tittar genom den. Det är särskilt användbart för personer som borde ha glasögon men inte har det.

Inte fokusera på rätt ställe

Även om du har ett skarpt, tydligt förstklassigt objektiv en ljus dag, och använder en liten bländare och en snabb slutartid med ett lågt ISO-värde, så räknas det inte för mycket om du inte kan få kameran att fokusera på rätt ställe. Detta är ännu viktigare när du använder en stor bländare, som kan skapa ett knivskarpt djup av fältet. En liten felberäkning i fokuseringen kan kasta motivet helt ur fokusplanet, eller ge dig ett porträtt med en perfekt skarp öronlob och suddiga ögon.

Ofta låter fotograferna sina kameror vara inställda på automatiskt AF-läge för området, vilket talar om för kameran att den ska använda sitt bästa omdöme för att avgöra vilken del av bilden som ska vara i fokus. För det mesta är moderna kameror ganska bra på detta, särskilt om motivet är framträdande i bilden. Med mer komplexa kompositioner kan kameran dock bli förvirrad och försöka fokusera på fel sak. Om du vill ange fokuspunkten själv kan du växla till AF-områdesläge med en punkt.

När du tittar genom sökaren ska du se en rad små prickar eller rutor som ligger över displayen. Dessa är dina fokuspunkter, och de visar dig var i bilden kameran kan hitta fokus. I läget AF-område med en punkt kan du använda kamerans styrplatta för att välja en av dessa punkter, och kameran kommer alltid att fokusera på den punkten och enbart den punkten.

För att be kameran att fokusera trycker du normalt ner avtryckaren halvvägs innan du trycker ner den resten av vägen för att ta bilden. Detta fungerar ganska bra, men kan vara känsligt – om du trycker ner för lätt kan den komma loss och försöka fokusera igen efter att du redan har hittat din punkt. Om du trycker för hårt kan du göra exponeringen innan fokus är klart. Om du tar flera bilder efter varandra kommer den att försöka fokusera igen före varje tagning. Av dessa anledningar svär vissa fotografer på att använda bakfokusknappen i stället.

Detta är en knapp på baksidan av kameran, förmodligen nära tummen. Den kan vara märkt “AF-On” eller helt enkelt “Fn”, och den kan vara inställd som standard eller så måste du aktivera den i kamerans menyinställningar, men den kan tilldelas att ta över autofokusfunktionen. När du trycker på den fokuserar kameran och kommer inte att fokusera igen förrän du trycker på knappen igen. På så sätt kan du komponera om och ta bild efter bild och kameran tappar inte fokus varje gång du trycker på avtryckaren.

Användning av det felaktiga fokusläget

Det finns tre huvudsakliga autofokuslägen som varje kamera bör ha. Det första är enkelbildsfokus, vanligen kallat AF-S eller One-shot AF; det är tänkt att användas med stillastående motiv. Det andra, kontinuerlig autofokus (AF-C eller AI Servo) är speciellt utformat för att spåra rörelser genom bilden och är därför bäst att använda när motivet är i rörelse. Det tredje är ett automatiskt läge, AF-A eller AI Focus AF, och är sannolikt standardinställningen på din kamera. Den läser av scenen och bestämmer vilket av de två första lägena den ska använda.

Inte använda manuell fokus

Samtidigt som jag är en stor förespråkare av autofokus finns det en särskild tidpunkt då manuell fokus är mycket praktiskt. När kameran står på ett stativ och du använder en stor bländare för att uppnå ett mycket grunt skärpedjup, och du vill vara säker på att det viktigaste i bilden är skarpt, byt till manuell fokus och använd sedan LCD-zoomfunktionen för att förstora displayen med 5x eller 10x så att du kan göra små justeringar av skärpan för att få den precis rätt.

Skräp på eller framför objektivet

Om du har en stor smet på objektivet kommer det att påverka bildens skärpa. På samma sätt kommer ett billigt plastfilter framför objektivet också att försämra bildkvaliteten. Om du alltid använder ett UV-filter kan du prova att ta några bilder utan det för att se om kvaliteten på ditt UV-filter påverkar dina bilder negativt.

Dålig objektivkvalitet

Den här punkten är sist på listan av goda skäl; det är det vanligaste för nybörjare att skylla sina suddiga bilder på, men det är sällan den verkliga orsaken. Ändå gör objektivkvaliteten skillnad.

Objektivkvaliteten bestäms av materialen och konstruktionen inuti själva objektivet, som vanligen består av flera glasbitar som är exakt anpassade för att kunna fokusera, zooma och korrigera för optiska aberrationer.

Vissa objektiv är helt enkelt skarpare än andra eller är bättre på olika sätt. Vissa objektiv kan vara skarpa i mitten, men bli suddiga i hörnen och kanterna av bilden. Vissa är skarpa vid vissa bländare men något suddiga vid andra. Vissa objektiv orsakar färgfransar runt kontrastpunkter. Varje objektiv har en unik karaktär som kanske eller kanske inte är användbar för den typ av arbete du utför. Det är också värt att notera att varje objektiv har en “sweet spot” – en viss bländare vid vilken det presterar bäst. Detta är vanligtvis i mitten av dess bländarområde, runt f/8 eller f/11.

För den skarpaste bildkvaliteten brukar objektiv med fast brännvidd ta hem kakan. Det är inte alltid bekvämt att bära med sig två eller tre objektiv i stället för en enda universalzoom, men deras enkla konstruktion gör även det billigaste primära objektivet kristallklart.