Als je foto’s niet scherp zijn, ben je niet de enige! De meest gestelde vraag aan beginnende fotografen is: “Hoe krijg je je foto’s zo scherp?”

Blurry foto’s is een veel voorkomend probleem met een groot aantal mogelijke boosdoeners, waardoor het erg moeilijk is om precies aan te geven wat het probleem is. Maar als u deze lijst met de top 10 fouten doorneemt die wazige foto’s veroorzaken, vindt u waarschijnlijk het antwoord dat voor u werkt.

Uw sluitertijd is te langzaam

Dit is de # 1 boosdoener van wazige foto’s. Je denkt misschien dat je een halve seconde perfect stil kunt houden, maar ik verzeker je dat er maar heel weinig mensen op de wereld zijn die dat kunnen. Wanneer je je camera met de hand vasthoudt, onthoud dan de volgende vuistregel om onscherpte te voorkomen die wordt veroorzaakt door cameratrillingen – je sluitertijd moet gelijk zijn aan de wederkerigheid van de brandpuntsafstand van je lens – dat wil zeggen, als je een 60mm-lens gebruikt, moet je 1/60ste seconde of sneller belichten. Met een objectief van 200 mm gebruikt u ten minste 1/200e seconde, enzovoort. Cameratrilling wordt versterkt naarmate de telelengte toeneemt, dus bij lenzen met een bredere hoek heeft u er veel minder last van.

Sommige objectieven en camera’s hebben beeldstabilisatietechnologie ingebouwd – vooral bij langere brandpuntsafstanden. Met beeldstabilisatie kunt u de minimale sluitertijd gewoonlijk met ongeveer drie stops vertragen, wat betekent dat een 60mm-objectief nu sluitertijden tot 1/8ste van een seconde aankan zonder cameratrilling.

Wat is UW minimale sluitertijd?

Naast deze vuistregel is het belangrijk om uw eigen persoonlijke minimale sluitertijd te kennen. We trillen allemaal een beetje, sommige meer dan anderen, dus het is goed om te weten op welk punt cameratrilling voor u een probleem wordt. Doe een oefening om daar achter te komen: zet je camera in de sluiterprioriteitsmodus en maak dezelfde foto bij 1/500e van een seconde en ga steeds langzamer. Achter uw computer bekijkt u uw foto’s en kijkt u wanneer u de onscherpte begint op te merken. Persoonlijk ga ik meestal niet onder de 1/125e van een seconde als ik mijn camera in de hand houd.

Gebruikt u geen statief

Als u last hebt van camerabewegingen en u kunt geen kortere sluitertijd gebruiken (vanwege weinig licht) of u wilt geen snelle sluitertijd gebruiken (omdat u doelbewust iets in beeld onscherp wilt maken), dan moet u uw camera op een andere manier stabiliseren, bijvoorbeeld met een statief of een monopod.

Wanneer u een statief gebruikt, is beeldstabilisatie niet nodig en kan het zelfs contraproductief zijn, dus het is een goed idee om er een gewoonte van te maken het uit te schakelen wanneer u uw camera op een statief zet en het weer in te schakelen wanneer u het eraf haalt.

Slechte camerahoudingstechniek

Voor de beste stabiliteit oefent u de officiële fotograafspositie: sta met uw voeten iets uit elkaar, één naar voren gespreid, en stevig geplant om uw lichaam van rechts naar links en van achter naar voren te stabiliseren. Ondersteun de camera met uw linkerhand door de lens van onderen vast te houden, en gebruik uw rechterhand om de handgreep vast te pakken en zachtjes op de ontspanknop te drukken. Houd je ellebogen strak tegen je borst en gebruik de zoeker in plaats van het livebeeldscherm, want als je de camera tegen je gezicht houdt, houd je hem ook beter stil. Sommige fotografen luisteren zelfs naar hun ademhaling en hartslag en maken de opname tussen ademhalingen en hartslagen in voor maximale stabiliteit.

Uw diafragma is te groot

De grootte van het diafragma heeft ook een direct effect op de scherpte van uw foto, omdat het de scherptediepte bepaalt, d.w.z. hoeveel van het beeld van voor tot achter scherp is.

Als een lens scherpstelt, wordt deze vergrendeld op een specifieke afstand die het scherpstelvlak wordt genoemd. Als u scherpstelt op, zeg, 15 voet, zal alles op 15 voet afstand van de camera maximale scherpte hebben, en alles ervoor of erachter zal onscherp worden. De grootte van dit effect hangt af van het diafragma.

Als u een groot diafragma gebruikt, zoals f/2.8, is de scherptediepte erg ondiep. Dit effect wordt nog versterkt door lenzen met een langere brandpuntsafstand. Dus als je een telelens gebruikt en het diafragma is f/2.8, is er misschien maar een flinterdun stukje van het beeld scherp. Als u een klein diafragma gebruikt, zoals f/11 of f/18, is de scherptediepte groter, zodat een groter deel van het beeld scherp is.

Het kiezen van het juiste diafragma hangt af van het soort beeld dat u wilt maken. Maar als u alles in het kader zo scherp mogelijk wilt hebben, probeer dan een klein diafragma te gebruiken (een groter f-getal zoals f/11 of f/22). Door een klein diafragma te gebruiken zul je echter een langere sluitertijd moeten gebruiken om te compenseren voor het verlies aan licht. Zie probleem 1.

Gebruik geen autofocus

Hoe goed is uw gezichtsvermogen? Niet goed? Draagt u een bril? U zou waarschijnlijk autofocus moeten gebruiken. De camera’s van tegenwoordig zijn geavanceerd – laat ze doen waar ze goed in zijn. Een ander ding om in gedachten te houden is dat uw zoeker een diopter moet hebben. Dat is een wieltje naast je zoeker waarmee je kunt instellen hoe duidelijk dingen worden weergegeven als je erdoor kijkt. Het is vooral handig voor mensen die een bril zouden moeten dragen, maar dat niet doen.

Niet scherpstellen op de juiste plaats

Zelfs als je een scherpe, heldere prime lens hebt op een heldere dag, met een klein diafragma en een snelle sluitertijd met een lage ISO, telt het niet veel als je de camera niet op de juiste plaats kunt scherpstellen. Dit is zelfs nog crucialer bij gebruik van een groot diafragma, dat een flinterdunne scherptediepte kan creëren. Een kleine misrekening in de scherpstelling kan het onderwerp volledig uit het brandvlak werpen, of je een portret geven met een perfect scherpe oorlel en wazige ogen.

Vaak laten fotografen hun camera’s ingesteld op auto-area AF modus, die de camera vertelt om zijn beste oordeel te gebruiken om te beslissen welk deel van de foto moet worden scherpgesteld. Meestal zijn moderne camera’s hier vrij goed in, vooral als het onderwerp prominent in beeld is. Bij complexere composities kan de camera echter in de war raken en proberen scherp te stellen op het verkeerde ding. Als u het scherpstelpunt zelf wilt bepalen, schakelt u over naar de modus AF-zone met één punt.

Als u door uw zoeker kijkt, moet u een reeks kleine puntjes of vierkantjes zien die over het scherm zijn gelegd. Dit zijn de scherpstelpunten, die aangeven waar in het beeld de camera in staat is scherp te stellen. In de modus single-point AF-gebied kunt u de richtingsknop van de camera gebruiken om een van deze punten te selecteren, en de camera zal altijd scherpstellen op dat punt en dat punt alleen.

Om de camera te vertellen scherp te stellen, drukt u normaal gesproken de ontspanknop half in voordat u de knop helemaal indrukt om de opname te maken. Dit werkt vrij goed, maar kan gevoelig zijn – als u te licht drukt, kan de knop loskomen en proberen opnieuw scherp te stellen nadat u uw plek al hebt gevonden. Als je te hard drukt, maak je misschien de opname voordat de scherpstelling klaar is. Als je meerdere foto’s achter elkaar maakt, zal hij voor elke opname opnieuw proberen scherp te stellen. Om deze redenen zweren sommige fotografen bij de backfocusknop.

Dit is een knop op de achterkant van uw camera, waarschijnlijk in de buurt van uw duim. Het kan worden bestempeld als “AF-On” of gewoon “Fn”, en het kan standaard zijn ingesteld of u moet het misschien activeren in de menu-instellingen van uw camera, maar het kan worden toegewezen om de autofocusfunctie over te nemen. Als je deze knop indrukt, stelt de camera scherp en doet dat pas weer als je de knop nogmaals indrukt. Op deze manier kunt u opnieuw een compositie maken en opname na opname maken, en de camera zal niet telkens de scherpstelling verliezen wanneer u op de ontspanknop drukt.

De onjuiste scherpstelmodus gebruiken

Er zijn drie belangrijke autofocusstanden die elke camera zou moeten hebben. De eerste is single-shot focus, meestal AF-S of One-shot AF genoemd; het is bedoeld om te worden gebruikt bij stilstaande onderwerpen. De tweede, continue autofocus (AF-C of AI Servo) is speciaal ontworpen om beweging door het frame te volgen, en is dus het beste te gebruiken wanneer je onderwerp in beweging is. De derde is een automatische stand, AF-A of AI Focus AF, en waarschijnlijk de standaardinstelling op uw camera. De camera leest de scène en bepaalt welke van de eerste twee standen moet worden gebruikt.

Geen handmatige scherpstelling

Hoewel ik een groot voorstander ben van autofocus, is er één specifiek moment waarop handmatige scherpstelling erg handig is. Wanneer uw camera op een statief staat en u een groot diafragma gebruikt om een zeer kleine scherptediepte te bereiken, en u er zeker van wilt zijn dat het belangrijkste ding in uw frame scherp is, schakelt u over op handmatige scherpstelling en gebruikt u vervolgens de LCD-zoomfunctie om het display 5x of 10x te vergroten, zodat u kleine aanpassingen aan de scherpstelling kunt maken om het precies goed te krijgen.

Junk op of voor uw lens

Als u een grote smeer op uw lens hebt, gaat dat de helderheid van uw foto beïnvloeden. Als u een goedkoop plastic filter voor uw lens plaatst, gaat dat ook ten koste van de beeldkwaliteit. Als u altijd een UV-filter gebruikt, zou u eens kunnen proberen een paar opnamen te maken zonder filter om te zien of de kwaliteit van uw UV-filter uw opnamen negatief beïnvloedt.

Slechte lenskwaliteit

Dit punt staat niet voor niets als laatste op de lijst; het is het meest voorkomende punt waaraan beginners hun wazige foto’s wijten, maar het is zelden de echte reden. Toch maakt de kwaliteit van de lens wel degelijk een verschil.

De kwaliteit van de lens wordt bepaald door de materialen en de constructie in de lens zelf, die meestal bestaat uit verschillende stukjes glas die nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd om scherp te stellen, in te zoomen en optische aberraties te corrigeren.

Sommige lenzen zijn gewoon scherper dan andere of zijn op verschillende manieren beter. Sommige lenzen kunnen scherp zijn in het midden, maar wazig worden rond de hoeken en randen van het beeld. Sommige lenzen zijn helder bij bepaalde diafragma’s, maar enigszins wazig bij andere. Sommige lenzen veroorzaken kleurfringing rond contrastpunten. Elke lens heeft een uniek karakter dat al dan niet nuttig kan zijn voor het soort werk dat u doet. Het is ook goed om te weten dat elke lens een “sweet spot” heeft – een bepaald diafragma waarbij hij het beste presteert. Dit ligt meestal in het midden van het diafragmabereik, rond f/8 of f/11.

Voor de scherpste beeldkwaliteit zijn objectieven met een vaste brandpuntsafstand meestal het beste. Het is niet altijd handig om twee of drie lenzen mee te nemen in plaats van een enkele all-purpose zoom, maar hun eenvoudige constructie maakt zelfs de goedkoopste prime lens kristalhelder.