Sweet Eighteen.

Uświadomiłem sobie ostatnio, że niektóre z moich all-time ulubionych whisky są 18-letnimi ekspresjami. Talisker. Yamazaki. Macallan… tylko sprawdzam, czy zwracasz na to uwagę. Co takiego jest w 18-tce, że czyni ją słodkim punktem? Czy ta liczba ma jakąś talizmaniczną moc? Ci z Was, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, dostrzegą szczególny rezonans związany z tym, że jest to wiek, w którym można legalnie spożywać alkohol, podczas gdy ci z nas, którzy osiągają ten kamień milowy w Ameryce, muszą zadowolić się losami na loterię i papierosami. W obu krajach jest to wiek większości, jeśli chodzi o prawa wyborcze, a nic tak nie wywołuje potężnego pragnienia whisky, jak zwracanie uwagi na politykę.

Z jakiegokolwiek powodu, 18 lat jest popularnym punktem demarkacyjnym dla oficjalnie butelkowanych ekspresji. Wszystkie trzy wielkie Glens (Glenfiddich, Glenlivet i Glenmorangie) mają roczniki w tym wieku, podobnie jak dziesiątki innych destylarni. Islay nie jest wyjątkiem, z ofertą tego typu od Bowmore, Bunnahabhain, Laphroaig i – co jest przedmiotem naszego dzisiejszego zainteresowania – Caol Ila.

Mark jest stałym kapłanem MALT w zakresie Caol Ila, który zrecenzował większość oficjalnego asortymentu: Moch, ekspresję 12-letnią, coroczną Distiller’s Edition (w jej wcieleniu z 2005 roku), oraz 25-letnią. Zespół dokonywał okresowych przeglądów innych wersji, w tym edycji festiwalowych, takich jak Feis Ile z 2016 roku czy wcielenie z 2019 roku. Zajęliśmy się również wieloma niezależnymi butelkami; Samaroli single cask dla Roscioli pozostaje jedną z moich ulubionych whisky, które recenzowałem dla tej strony.

Ostatnio Mark uraczył nas recenzją butelki, którą wyciągnął z piwnicy w Nottingham. Przypuszczał, że biorąc pod uwagę przewagę niezależnych rozlewów Caol Ila, mogą one faktycznie przewyższyć sprzedaż oficjalnego zakresu. Z pewnością mamy swój sprawiedliwy udział na stronie, od wszystkich różnych rozlewni. Biorąc pod uwagę wszystko powyższe, można by pomyśleć, że mamy pokryte tej destylarni mniej lub bardziej kompleksowo, prawda?

Zaskakująco, mamy zbiorowo pominąć ten 18-letni… aż do teraz. Próbka od zawsze wspaniałomyślnego Carla wylądowała ostatnio na moich kolanach i byłem zszokowany, że znalazłem ją jako rzadkie przeoczenie w archiwach MALT. Szczęśliwy, że mogę umieścić ostatni element w układance, będę rozważać dramę, mając nadzieję, że dodam do mojej kolekcji ulubionych z wielkim jeden osiem.

Jak rozmawialiśmy wcześniej, Caol Ila pozostaje ukrytym klejnotem, do stopnia, że te istnieją już w naszym przesyconym informacjami świecie whisky. Jest pochowana w portfelu Diageo, gdzie nie ma jej nawet wśród sześciu “Classic Malts”. Raczej, jak wspomniał Jason w swoich notatkach z wycieczki po destylarni, jest to koncern działający na skalę przemysłową, który produkuje słód z Islay dla macierzystego portfela whisky mieszanych. Większość produkcji nawet nie dojrzewa na Islay, są wysyłane masowo na kontynent do starzenia się tam.

Chociaż przyznam, że wszystko to brzmi jak przepis na jakiś żałośnie mdły whisky, rzeczywistość nie może różnić się bardziej od tej hipotezy. Na tle krajobrazu zaśmieconego przereklamowanymi niedoróbkami, Caol Ila wyróżnia się swoim niskim profilem i odwrotnie wysoką jakością, średnio, swojej whisky.

W związku z tym, moje oczekiwania wobec niej są podwyższone. Whisky, o której mowa, to Islay single malt, w wieku 18 lat, butelkowana na 43%. Jej cena detaliczna wynosi 81,95 GBP w Whisky Exchange lub 80,96 GBP na Amazonie; nie wydaje się być obecnie szeroko dostępna w USA.

Caol Ila 18 Years Old – recenzja

Kolor: średnio blady, złoty, kukurydziany.

W nosie: Lekki i owocowy. Natychmiast pojawia się słodka nuta dojrzałej guawy. Niewypieczone białe ciasto chlebowe. Kremowy powiew niesolonego masła. Trochę zapachów świeżej skóry i nowej gumy. Nie ma w nim wiele z morza, jedynie delikatny, szczątkowy aromat jodu. Podczas gdy istnieją pewne atrakcyjne aspekty, to ma zwiewność, która sprawia, że obawiam się, że może być niedostatecznie wzmocniona z powodu rozcieńczenia.

W ustach: Zaczyna się od chudej kamienistości. Nagle, to ożywia się z pikantnością japońskiego sosu curry. W połowie podniebienia pojawiają się urocze słone smaki nerkowców i orzechów włoskich, które utrzymują się do i przez cały finisz. W tylnej części ust wyczuwalna jest nieco stęchła drzewność, którą dopełnia utrzymujący się chorobliwie słodki smak przejrzałego ananasa. Przez cały czas wyczuwalny jest subtelny jod, który jest ukłonem w stronę morskiego środowiska Islay. Podobnie jak w przypadku nosa, jest tu kilka wspaniałych elementów, ale wydają się one rozwodnione.

Wnioski

Chciałbym spróbować tego trunku przy mocy beczki, lub przynajmniej przy 46%. Jest tu tyle elementów, które zostawiły swój ślad, ale które nie prezentują się w pełni ze względu na niską moc. W sumie, jestem zaintrygowany, ale pozostawiając pragnienie więcej.

Mówiąc o pragnieniu więcej, wróciłem do wspomnianej butelki Samaroli natychmiast po zakończeniu tego. Choć tylko nieznacznie mocniejsza przy 45%, jest o rząd wielkości bardziej zdecydowana, zwłaszcza w ustach. Pamiętacie, że whisky miała maksymalnie dziewięć lat. Wynika z tego kilka spostrzeżeń: wiek to nie wszystko, niewielkie różnice w mocy mogą dać znaczące różnice w smaku, pojedyncze beczki mogą usprawiedliwić ryzyko… ale przede wszystkim: Caol Ila może zabijać cały dzień. Wszystkie warte zapamiętania, ale szczególnie to ostatnie.

Ocena: 5/10

W ramach tego artykułu znajdują się linki prowizyjne, ale jak widać nie wpływają one na naszą ocenę. Zdjęcie uprzejmie udostępnione przez Whisky Exchange.

.