Jeśli twoje zdjęcia nie są ostre, nie jesteś sam! Najczęstszym pytaniem zadawanym mi przez początkujących fotografów jest “jak uzyskać tak ostre zdjęcia?”

Nieostre zdjęcia to bardzo częsty problem z całą plejadą możliwych winowajców, co sprawia, że bardzo trudno jest wskazać dokładnie na czym polega problem. Ale jeśli przejdziesz przez tę listę 10 najlepszych błędów, które powodują nieostre zdjęcia, prawdopodobnie znajdziesz odpowiedź, która działa dla Ciebie.

Twój czas otwarcia migawki jest zbyt wolny

To jest #1 winowajca nieostrych zdjęć. Może Ci się wydawać, że potrafisz trzymać aparat nieruchomo przez pół sekundy, ale zapewniam Cię, że jest bardzo niewiele osób na świecie, które to potrafią. Gdy trzymasz aparat w ręku, pamiętaj o następującej zasadzie, aby uniknąć rozmycia spowodowanego drganiami aparatu – czas otwarcia migawki powinien być odwrotnością ogniskowej obiektywu, czyli jeśli używasz obiektywu 60 mm, czas naświetlania powinien wynosić 1/60 sekundy lub szybciej. W przypadku obiektywu 200 mm należy użyć co najmniej 1/200 sekundy itd. Drgania aparatu są tym większe, im dłuższy jest teleobiektyw, więc obiektywy o szerszym kącie będą odczuwać ich skutki w znacznie mniejszym stopniu.

Niektóre obiektywy i aparaty mają wbudowaną technologię stabilizacji obrazu – szczególnie w przypadku dłuższych ogniskowych. Stabilizacja obrazu zazwyczaj pozwala na spowolnienie minimalnego czasu otwarcia migawki o około trzy stopnie, co oznacza, że obiektyw 60 mm może teraz obsługiwać czasy otwarcia migawki tak niskie jak 1/8 sekundy bez drgań aparatu.

Jaki jest TWÓJ minimalny czas otwarcia migawki?

W dodatku do tej zasady kciuka, ważne jest, aby znać swój osobisty minimalny czas otwarcia migawki. Wszyscy trochę drżymy, niektórzy bardziej niż inni, więc dobrze jest wiedzieć, w którym momencie drgania aparatu stają się dla Ciebie problemem. Aby się tego dowiedzieć, spróbuj wykonać ćwiczenie: ustaw aparat w trybie priorytetu migawki i zrób to samo zdjęcie przy prędkości 1/500 sekundy, a następnie coraz wolniej i wolniej. Po powrocie do komputera, spójrz na swoje zdjęcia i zobacz, kiedy zaczniesz zauważać rozmycie. Osobiście, zazwyczaj nie schodzę poniżej 1/125 sekundy, jeśli trzymam aparat w ręku.

Nieużywanie statywu

Jeśli doświadczasz drgań aparatu i nie możesz użyć szybszej prędkości migawki (z powodu słabego oświetlenia) lub nie chcesz użyć szybkiej prędkości migawki (ponieważ celowo próbujesz rozmyć coś w kadrze), wtedy musisz ustabilizować swój aparat w inny sposób, taki jak użycie statywu lub monopodu.

Gdy używasz statywu, stabilizacja obrazu nie jest konieczna i może nawet przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, więc dobrym pomysłem jest wyrobienie sobie nawyku wyłączania jej, gdy umieszczasz aparat na statywie i włączania jej z powrotem, gdy ją zdejmujesz.

Zła technika trzymania aparatu

Dla najlepszej stabilności, ćwicz oficjalną pozycję fotografa: stań z twoimi stopami lekko rozstawionymi, jedną rozstawioną do przodu i mocno posadzoną, aby ustabilizować twoje ciało od prawej do lewej i od tyłu do przodu. Podeprzyj aparat lewą ręką, trzymając obiektyw od spodu, a prawą ręką chwyć za uchwyt i delikatnie naciśnij spust migawki. Przyciągnij łokcie do klatki piersiowej i korzystaj raczej z wizjera niż z ekranu podglądu na żywo, ponieważ trzymanie aparatu przy twarzy również pomoże utrzymać go stabilnie. Niektórzy fotografowie posuwają się nawet do tego, że słuchają swojego oddechu i bicia serca, dbając o to, aby wystrzelić ujęcie pomiędzy oddechami i uderzeniami serca w celu uzyskania maksymalnej stabilności.

Twoja przysłona jest zbyt szeroka

Rozmiar przysłony ma również bezpośredni wpływ na ostrość zdjęcia, ponieważ określa głębię ostrości, czyli to, jak duża część obrazu jest ostra od przodu do tyłu.

Gdy obiektyw znajduje ostrość, blokuje się w określonej odległości, zwanej płaszczyzną ostrości. Jeśli ostrość jest ustawiona na, powiedzmy, 15 stóp, wszystko, co znajduje się 15 stóp od aparatu, będzie miało maksymalną ostrość, a wszystko, co znajduje się przed lub za nim, zacznie się rozmywać. Wielkość tego efektu zależy od przysłony.

Jeśli używasz szerokiej przysłony, takiej jak f/2,8, głębia ostrości jest bardzo płytka. Efekt ten jest wzmocniony w przypadku obiektywów o dłuższych ogniskowych. Jeśli więc używasz teleobiektywu, a przysłona ma wartość f/2,8, ostrość może być zachowana tylko na niewielkim fragmencie obrazu. Jeśli używasz małego otworu przysłony, takiego jak f/11 lub f/18, głębia ostrości jest większa, więc większa część obrazu będzie ostra.

Wybór właściwej przysłony zależy od rodzaju obrazu, który chcesz utworzyć. Ale jeśli próbujesz uzyskać wszystko w kadrze tak ostre, jak to tylko możliwe, spróbuj użyć małego otworu przysłony (większy f-numer, taki jak f/11 lub f/22). Jednakże, używając małego otworu przysłony, będziesz musiał użyć wolniejszego czasu otwarcia migawki, aby zrekompensować utratę światła. Zobacz problem #1.

Nieużywanie autofokusa

Jak dobry masz wzrok? Nie najlepszy? Nosisz okulary? Prawdopodobnie powinieneś używać autofokusa. W dzisiejszych czasach aparaty są wyrafinowane – pozwól im robić to, w czym są dobre. Inną rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że wizjer powinien mieć dioptrie. Jest to małe kółko obok wizjera, które pozwala na regulację ostrości obrazu, gdy przez niego patrzymy. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które powinny nosić okulary, ale nie noszą.

Brak ostrości we właściwym miejscu

Nawet jeśli masz ostry, jasny obiektyw w jasny dzień, używając małego otworu przysłony i szybkiego czasu otwarcia migawki z niską czułością ISO, nie ma to większego znaczenia, jeśli nie możesz sprawić, by aparat ustawił ostrość we właściwym miejscu. Jest to jeszcze bardziej istotne w przypadku korzystania z szerokiego otworu przysłony, który może spowodować powstanie cienkiej jak brzytwa głębi ostrości. Niewielki błąd w ustawieniu ostrości może wyrzucić obiekt całkowicie poza płaszczyznę ogniskowej lub dać ci portret z idealnie ostrym płatkiem ucha i rozmytymi oczami.

Często fotografowie zostawiają swoje aparaty ustawione na tryb automatycznego AF, który mówi aparatowi, aby użył swojego najlepszego osądu, aby zdecydować, jaka część obrazu powinna być w centrum uwagi. W większości przypadków nowoczesne aparaty radzą sobie z tym całkiem dobrze, szczególnie jeśli obiekt jest dobrze widoczny w kadrze. Jednak w przypadku bardziej złożonych kompozycji aparat może się pomylić i próbować ustawić ostrość na niewłaściwym obiekcie. Aby samodzielnie określić punkt ogniskowy, przełącz się na tryb jednopunktowego obszaru AF.

Patrząc przez wizjer, powinieneś zobaczyć układ małych kropek lub kwadratów ułożonych na wyświetlaczu. Są to punkty ostrości, które pokazują, w którym miejscu kadru aparat jest w stanie znaleźć ostrość. W trybie jednopunktowego obszaru AF można użyć panelu kierunkowego aparatu, aby wybrać jedną z tych kropek, a aparat zawsze ustawi ostrość na ten punkt i tylko na ten punkt.

Aby powiedzieć aparatowi, aby ustawił ostrość, zwykle należy nacisnąć spust migawki do połowy, a następnie nacisnąć go do końca, aby zrobić zdjęcie. Działa to całkiem dobrze, ale może być wrażliwe – jeśli naciśniesz zbyt lekko, może się rozładować i spróbować ponownie ustawić ostrość po tym, jak już znalazłeś swoje miejsce. Jeśli naciśniesz zbyt mocno, możesz wykonać ekspozycję, zanim ostrość będzie gotowa. Jeśli wykonasz kilka zdjęć po kolei, aparat będzie próbował ponownie ustawić ostrość przed każdym ujęciem. Z tych powodów, niektórzy fotografowie przysięgają na przycisk tylnej ostrości zamiast.

Jest to przycisk z tyłu aparatu, prawdopodobnie w pobliżu kciuka. Może być oznaczony jako “AF-On” lub po prostu “Fn”, i może być ustawiony domyślnie lub możesz musieć aktywować go w ustawieniach menu aparatu, ale może być przypisany do przejęcia funkcji autofokusa. Gdy go naciśniesz, aparat ustawi ostrość i nie ustawi jej ponownie, dopóki nie naciśniesz przycisku ponownie. W ten sposób możesz ponownie skomponować i robić zdjęcie po zdjęciu, a aparat nie straci ostrości za każdym razem, gdy naciśniesz spust migawki.

Używanie nieprawidłowego trybu ostrości

Są trzy główne tryby autofokusa, które powinien mieć każdy aparat. Pierwszy z nich to jednokrotne ustawianie ostrości, zwykle nazywane AF-S lub One-shot AF; jest on przeznaczony do fotografowania nieruchomych obiektów. Drugi tryb, ciągły autofokus (AF-C lub AI Servo), jest specjalnie zaprojektowany do śledzenia ruchu w kadrze, dlatego najlepiej go używać, gdy fotografowany obiekt jest w ruchu. Trzeci tryb to tryb automatyczny, AF-A lub AI Focus AF, który prawdopodobnie jest ustawieniem domyślnym w aparacie. Odczytuje on scenę i określa, który z dwóch pierwszych trybów powinien zostać użyty.

Nieużywanie ręcznej regulacji ostrości

Chociaż jestem wielkim zwolennikiem automatycznej regulacji ostrości, jest jeden szczególny moment, w którym ręczna regulacja ostrości jest bardzo przydatna. Gdy twój aparat stoi na statywie i używasz szerokiego otworu przysłony, aby uzyskać bardzo płytką głębię ostrości, a chcesz mieć pewność, że najważniejsza rzecz w kadrze jest ostra, przełącz się na ręczne ustawianie ostrości, a następnie skorzystaj z funkcji powiększenia ekranu LCD, aby powiększyć wyświetlacz o 5x lub 10x, co pozwoli ci dokonać drobnych korekt ostrości, aby uzyskać właściwą ostrość.

Śmieci na obiektywie lub przed obiektywem

Jeśli masz dużą smugę na obiektywie, będzie to miało wpływ na wyrazistość obrazu. Podobnie, jeśli umieścisz tani plastikowy filtr przed obiektywem, to również pogorszy to jakość obrazu. Jeśli zawsze używasz filtra UV, możesz spróbować zrobić kilka zdjęć bez niego, aby sprawdzić, czy jakość filtra UV ma negatywny wpływ na zdjęcia.

Zła jakość obiektywu

Ta pozycja jest ostatnia na liście nie bez powodu; jest to najczęstsza rzecz, za którą początkujący obwiniają swoje nieostre zdjęcia, ale rzadko jest to prawdziwy powód. Mimo to jakość obiektywu robi różnicę.

Jakość obiektywu jest określana przez materiały i konstrukcję wewnątrz samego obiektywu, który zazwyczaj składa się z kilku kawałków szkła precyzyjnie wyrównanych w celu ustawienia ostrości, powiększenia i skorygowania aberracji optycznych.

Niektóre obiektywy są po prostu ostrzejsze od innych lub są lepsze na różne sposoby. Niektóre obiektywy mogą być ostre w centrum, ale rozmywają się w rogach i na krawędziach obrazu. Niektóre są jasne przy określonych wartościach przysłony, ale nieco rozmyte przy innych. Niektóre obiektywy powodują powstawanie kolorowych obwódek wokół punktów kontrastu. Każdy obiektyw ma swój unikalny charakter, który może, ale nie musi być przydatny w wykonywanej pracy. Warto również zauważyć, że każdy obiektyw ma swój “punkt kulminacyjny” – określoną przysłonę, przy której osiąga najlepsze wyniki. Zazwyczaj jest to środek zakresu przysłony, około f/8 lub f/11.

Aby uzyskać najostrzejszy obraz, obiektywy stałoogniskowe zazwyczaj są najlepsze. Nie zawsze wygodnie jest nosić przy sobie dwa lub trzy obiektywy zamiast jednego uniwersalnego zoomu, ale ich prosta konstrukcja sprawia, że nawet najtańszy obiektyw stałoogniskowy jest krystalicznie czysty.