Párizs meghatározta a divatirányzatokat Európában és Észak-Amerikában. A nők divatja a lazaságról szólt. A nők egész nap, minden nap ruhát viseltek. A nappali ruhák derékrészén a derék vagy a csípő körül öv volt, a szoknya pedig bárhol a bokától a térdig lógott, de soha nem a térd fölé. A nappali ruháknak volt ujja (hosszú, a bicepsz közepéig érő) és szoknyája, amely egyenes, rakott, zsinórszegélyes vagy emeletes volt. A haj gyakran bubifrizura volt, ami fiús külsőt kölcsönzött.
A ruhadivat a nők társadalomban betöltött szerepének változásával együtt változott, különösen az új divat eszméjével. Bár a társadalom bizonyos korú matrónái továbbra is konzervatív ruhákat viseltek, az előremutató és fiatalabb nők által viselt sportruházat lett a háború utáni divat legnagyobb változása. A tizenévesek csőszerű ruhái hasonló sziluetté fejlődtek, amelyek most rövidebb szoknyákat viseltek, amelyek a mozgást lehetővé tevő redőkkel, redőzésekkel vagy hasítékokkal voltak ellátva. A Roaring Twenties legemlékezetesebb divatirányzata kétségkívül a “flapper” megjelenés volt. A flapper ruha funkcionális volt, és inkább ellaposította a mellvonalat, mintsem hangsúlyozta azt.
Az egyenes vonalú fűző, amelyet a szorosan illeszkedő cloche-kalap korabeli egyenruhává vált. A nők rövidre “bobozták”, vagyis levágták a hajukat, hogy beférjenek a népszerű kalapok alá, ami kezdetben radikális lépés volt, de az évtized végére már megszokottá vált. Az alacsony derekú, a szegélynél telt ruhák lehetővé tették a nők számára, hogy szó szerint felrúgják a sarkukat az olyan új táncokban, mint a Charleston. 1925-ben megjelentek a derékrész nélküli, “shift” típusú ruhák. Az évtized végén a ruhák már egyenes míderrel és gallérral készültek. Népszerűek voltak a bodyk alján lévő bújtatók, valamint a késsel áttört szoknyák, amelyek szegélye körülbelül egy hüvelykkel a térd alatt volt.
A művészet világában a divatra nagy hatással voltak az olyan művészeti irányzatok, mint a szürrealizmus. Az első világháború után a populáris művészetben lassú átmenet következett be a szecessziós dekoráció buja, egyenes vonalú absztrakcióitól az art deco gépiesebb, simább és geometrikusabb formái felé. Elsa Schiaparelli az évtized egyik kulcsfontosságú olasz tervezője, akire nagy hatással volt a “valóságon túli” művészet, és beépítette azt a tervezéseibe.
A nők megfelelő öltözködését a reggeli, délutáni és esti tevékenységeknél érvényesítették. Az évtized elején a tehetős nőknek még elvárták, hogy reggeli ruhát váltsanak délutáni ruhára. Ezek a délutáni vagy “tearuhák” kevésbé voltak testhezállóak, mint az esti ruhák, hosszú, omló ujjakkal rendelkeztek, és a derekukat szíjakkal, masnikkal vagy művirágokkal díszítették. Az esti viseletre a “koktélruha” kifejezést Franciaországban találták ki az amerikai vásárlóközönség számára. Az “új nővel” együtt jött az “ivó nő” is. A koktélruhát a hozzá illő kalappal, kesztyűvel és cipővel stilizálták. A koktélruhában az volt az egyedülálló, hogy nem csak a koktélok órájában (este 6 és 8 óra) lehetett viselni, hanem a kiegészítők megfelelő manipulálásával és formázásával bármilyen eseményhez megfelelően lehetett viselni délután 3 órától késő estig. Az estélyi ruhák jellemzően valamivel hosszabbak voltak, mint a tearuhák, szaténból vagy bársonyból készültek, és gyöngyökkel, strasszokkal vagy rojtokkal díszítették őket.
KiegészítőkSzerkesztés
A 20-as évek egyik legfontosabb kiegészítője a Cloche-kalap volt. “A Vogue 1926-ban közölte a ‘The Bob Rules’ (A bob szabályai), mindössze 9 évvel azután, hogy a befolyásos táncosnő, Irene Castle levágatta a haját. Ez a trendi téma inspirálta F. Scott Fitzgerald 1920-as, Bernice Bobs Her Hair című novelláját, és a Vogue számos szerkesztőségi cikkét az évtized során”. A bob frizura tökéletesen illeszkedett a kor laza és egyenes sziluettjéhez. Ebben a korszakban a Vogue ennek az új vágásnak tulajdonította a kalapüzlet hatalmas sikerét. Az új frizurák új stílusú kalapokat jelentettek, ezért új kalapőrület alakult ki. A cloche-kalap és a bob alapvetően egymásnak készültek.
Az ékszerek kevésbé voltak feltűnőek. Az ékszerek sokkal kevésbé voltak kidolgozottak, és elkezdtek “romantikus”, természetesebb formákat használni. Az 1890-1910 közötti szecessziós mozgalom inspirálta az 1920-as évek ékszereinek legtöbb természetes formáját és geometrikus alakzatát. “Az esztétikus tiszta vonalakat az ipari gépekben található minták ihlették. Ennek a modernizmusnak egyik fő hatása a nagy hatású Bauhaus mozgalom volt, amelynek filozófiája szerint a forma követi a funkciót. A kontrasztos textúrák és színek is divatban voltak. A dizájn változó ízlésének példái voltak az ónixszel vagy transzlucid vitrinekkel szemben elhelyezett gyémántok, valamint az átlátszatlan korallal és jádekővel szembeállított ametisztek használata.” Bár a geometrikus formák és a letisztult formájú ékszerek most divatba jöttek, az egyik legfontosabb darab a hosszú kötélgyöngy nyaklánc volt. A hosszú kötélgyöngy nyaklánc egy jellegzetes faux darab volt, amelyet akkoriban mindenhol árultak. Olcsó és alapvető volt egy nő ruhatárában. “Bár a fellendülés, a depresszió és a háború ciklusai megingatták, az ékszertervezés az 1920-as és az 1950-es évek között továbbra is innovatív és elbűvölő volt. Az éles, geometrikus minták a gépkorszakot ünnepelték, míg a Közel- és Távol-Kelet által inspirált egzotikus alkotások arra utaltak, hogy az ékszerdivat valóban nemzetközi.”
A cipők végre láthatóvá váltak az 1920-as években. Korábban a hosszú ruhák eltakarták a cipőket, így azok nem voltak fontos részei a női divatnak. Most a cipőket mindenki látta, és fontos szerepet játszottak az 1920-as években. A nőknek mindenféle cipőjük volt mindenféle eseményhez. A házicipőtől kezdve, a sétacipőn, a tánccipőn, a sportcipőn át az úszócipőig mindent. A cipőipar fontos iparággá vált, amely átalakította a mai cipővásárlási szokásainkat. A cipők szabványméretekben készültek, tökéletes rendelésre a divatkatalógusokból a közeli butikokba. Az 1920-as évek elején a Mary Janes még mindig népszerű volt az előző korszakból, bár sok más cipő feltalálásának is utat törtek. A T-pántos sarokcipő a Mary Jane egy változata volt, amelynek ugyanaz volt az alapja, kiegészítve egy pánttal, amely a sarok körül és a cipő tetejéig húzódott, és T alakúnak tűnt. Az 1920-as években népszerűvé vált a “pántos cipő is, amelyet egy pánttal és egyetlen gombbal lehetett rögzíteni. Az új rövid szoknyákhoz viselték, és praktikus volt az erőteljes táncstílusukhoz”.
A jazz hatásaSzerkesztés
Az F. Scott Fitzgerald által kitalált “The Jazz Age” kifejezés a jazz zene tömeges népszerűségét jelképezte az 1920-as években. Mind a jazz-zene, mind a tánc a viktoriánus korszak archaikus társadalmi értékrendjéből az új, fiatalos, modernista társadalom megjelenése felé való átmenetet jelezte. A dzsessz nagyrészt a vélt egzotikusságának köszönhette népszerűségét, a mély afrikai gyökereitől kezdve a dallamos és lélekkel teli ritmusáig. Maga a zene igen csábítóan hatott az új, fiatalos társadalomra, és spontaneitása miatt az 1920-as évek lüktetésének számított. Az új zenével együtt új táncok is születtek. A jazz táncok, mint például a Charleston, felváltották a lassú keringőt. Paul Whitman népszerűsítette a jazztáncot. Valójában a jazz-zene és a tánc a felelős az ikonikus “flapper” kifejezés eredetéért, amely az új, társadalmilag szokatlan hölgyek csoportját jelentette. Amikor a táncosok a Charlestont táncolták, a lábak gyors mozgása és a karok ringása a madarak csapkodó mozdulataira hasonlított. A dzsesszzene szította a tánc iránti igényt, és a tánc szította az új ruházat iránti igényt, különösen a nők számára, hogy könnyen táncolhassanak anélkül, hogy beszűkülnének.
Az olyan táncok, mint a Charleston és a Black Bottom különösen e dzsessztáncok dinamikus és élénk módja miatt teremtette meg az igényt a női estélyi ruházat megújítására. A ruhák és szoknyák szegélye rövidebb lett, hogy a test könnyebben mozoghasson. Emellett a ruhákon található díszítőelemek, például a rojtos szálak a test mozgásával szinkronban lengtek és csilingeltek. Végül pedig a fényes és díszes textíliák használata a fényt tükrözte a jazz zene és a tánc tempójához. A dzsesszzene és annak vélt egzotikus jellege egyszerre volt extravagáns hatással a divatra, miközben a formát és a funkciót is szem előtt tartotta.
A dzsessz és annak hatása a divatra még tovább ért, a dzsessz és a tánc motívumai a textíliákon is megjelentek. Ezek az új textilminták egyenetlen ismétlődéseket és lineáris geometriai mintákat tartalmaztak. Számos, az Egyesült Államokban gyártott textilminta is tartalmazta mind a jazz-zenekarok, mind a jazzre táncoló emberek képeit. A Rhapsody című nyomat egy 1925-ben készült textíliát mutat, amely egy jazz-zenekart ábrázol pöttyös formában. A textilek nemcsak táncoló és jazz-zenét játszó embereket ábrázoló motívumokat vettek fel, hanem olyan mintákat is, amelyek a jazz-zene és a tánc általános ritmusérzetén és hangzásán alapultak.
A fiús alakSzerkesztés
A fehérneműk az első világháború után kezdtek átalakulni, hogy megfeleljenek a laposabb mellkas és a fiúsabb alak ideáljának. A női alakot felszabadították a korlátozó fűző alól, és az újonnan népszerűvé vált fiús megjelenést a melltartós míderek alkalmazásával érték el. Az új darabok közé tartoztak a kemizák, a vékony camisolák és a cami-knickerek, amelyek később bugyikra vagy bugyikra rövidültek. Ezek elsősorban műselyemből készültek, és lágy, világos színekben kaphatók voltak, hogy félig áttetsző szövetek alatt viselhetők legyenek. A fiatal flapperek a szabadabb mozgás lehetősége és a nagyobb kényelem miatt ragadták meg ezeket a fehérneműket, amikor a magas tempójú dzsesszzenére táncoltak. Az 1920-as évek közepén népszerűvé váltak a minden egyben fehérneműk.
Az évszázadok óta először láthattuk a nők lábait, a szegélyek térdig emelkedtek, a ruhák pedig testhezállóbbá váltak. Népszerűvé vált a férfiasabb megjelenés, beleértve a lapított melleket és csípőt, a rövid frizurákat, mint a bob vágás, az Eton crop és a Marcel wave. A divatot bohém és progresszív szemléletet kifejezőnek tekintették.
Az egyik első nő, aki nadrágot viselt, rövidre vágatta a haját és elutasította a fűzőt, Coco Chanel volt. Valószínűleg a 20. század legbefolyásosabb nője a divatban, Chanel sokat tett a női divat emancipációjának és szabadságának előmozdításáért.
Jean Patou, egy új tervező a francia színtéren, kétrészes pulóver- és szoknyaruhákat kezdett készíteni luxus gyapjútrikóból, és azonnal sikert aratott reggeli ruháival és sportöltönyeivel. Az amerikai nők felkarolták a tervező ruháit, amelyek tökéletesek voltak az egyre aktívabb életmódjukhoz.
A húszas évek végére Elsa Schiaparelli lépett a színpadra, hogy a fiatalabb generációt képviselje. A görögök és rómaiak klasszikus formatervezésének eszméjét ötvözte a mozgás szabadságának modern igényével. Schiaparelli azt írta, hogy az ókori görögök “istennőiknek… a tökéletesség nyugalmát és a szabadság mesés megjelenését adták”. Saját értelmezése elegáns egyszerűségű estélyi ruhákat eredményezett. Elszakadva a fűzőtől, ruhái visszatértek az estélyi ruha alatti test tudatosságához.
Stílusgaléria 1920-25
-
Nyári sportöltöny, 1920.
-
Elaine Hammerstein színésznő, 1921. A homlokot általában eltakarták az 1920-as években, itt a szemöldökig érő kalap.
-
Göndör harisnya, 1922.
-
Robe de style, Lanvin, 1922.
-
Norma Talmadge színésznő formaruhában, 1920-as évek eleje.
-
Függő derekú, csípőnél szélesebb ruha, 1923.
-
Minnesotai tizenéves lányok bricsesznadrágban és lovaglócsizmában, férfi nyakkendővel, 1924.
-
1925-re a szoknyák éppen a térd alatt végződtek. Népszerűek voltak a csípőig érő tunika-felsők és pulóverek.
-
Evelyn Brent színésznő, az 1920-as évek közepén, belőtt hajjal.
Stílusgaléria 1926-29
-
Aileen Pringle színésznő cloche-kalapban és merész mintás kabátban, 1926.
-
Alice Joyce színésznő egyenes ruhában, átlátszó gyöngyös felsőruhával, 1926.
-
Egy festmény, amely az évtized közepének sziluettjét a legegyszerűbb formájában mutatja: lankadt póz, bubifrizura, térdig érő, lejtett derekú ruha, 1926.
-
Nő esernyővel, Ipolit Strâmbu, 1927. A tervezők többszörös szegélyt (itt fodros rétegeket) használtak, hogy a szemet a hosszabb szoknyákhoz szoktassák. Ez a ruha előrevetíti a magasabb derekú és nőies megjelenést, amely az 1930-as évek elejére a mindennapi divatban is elterjedt.
-
Bánky Vilma színésznő cloche-kalapban, 1927.
-
Nő, aki harisnyatartó övébe dugott csípőflaskát rejteget a szesztilalom idején, 1920-as évek vége.
-
Május 1928, has és ívek. A hosszú évekig tartó “kályhacső” sziluett után kezdtek újra megjelenni a “természetes” ívek.
-
A térdig érő, rakott szoknyák és az ejtett derékrészek 1929-ben még mindig népszerűek voltak mindennapi ruhaként, bár a párizsi tervezők már hosszabb szoknyákat és magasabb derékrészeket mutattak.
-
A nyoszolyólányok 1929-es ruháin térdig érő alsószoknyák és hosszabb, áttetsző felsőszoknyák voltak, előrevetítve a hosszabb szoknyák irányzatát. Minnesota, 1929.