Paris satte modetendenserne for Europa og Nordamerika. Moden for kvinder handlede om at slå sig løs. Kvinderne gik i kjoler hele dagen, hver dag. Dagkjoler havde en drop waist, som var et bælte omkring den lave talje eller hoften, og et skørt, der hang et sted fra anklen og op til knæet, aldrig over. Dagkjoler havde ærmer (lange til midt på biceps) og et skørt, der var lige, plisseret, med hængekjole eller med et lag. Håret var ofte bobbed, hvilket gav et drenget udseende.
Tøjmoden ændrede sig i takt med kvindernes skiftende roller i samfundet, især med ideen om ny mode. Selv om samfundets matroner i en vis alder fortsat bar konservative kjoler, blev det sportstøj, som blev båret af fremadrettede og yngre kvinder, den største ændring i efterkrigstidens mode. De rørformede kjoler fra teenageårene havde udviklet sig til en lignende silhuet, som nu havde kortere nederdele med læg, rynker eller slidser for at give mulighed for bevægelse. Den mest mindeværdige modetrend i de brølende tyvere var utvivlsomt “flapper-looket”. Flapper-kjolen var funktionel og udjævnede brystlinjen i stedet for at fremhæve den.
Den lige linjede chemise med den tætsiddende clochehat på toppen blev dagens uniform. Kvinderne “bobbed” eller klippede deres hår kort for at passe under de populære hatte, hvilket var et radikalt skridt i begyndelsen, men blev standard i slutningen af årtiet. Lavtaljede kjoler med fyldig sømkant gav kvinderne mulighed for bogstaveligt talt at sætte hælene i vejret i nye danse som f.eks. charleston. I 1925 dukkede kjoler af “shift”-typen op uden talje. I slutningen af årtiet blev kjoler båret med lige livstykke og krave. Rynkningerne i bunden af livets brystdele var populære, og det samme gjaldt for kjoler med knivplisserede nederdele med en kant ca. en tomme under knæet.
I kunstverdenen blev moden stærkt påvirket af kunstbevægelser som surrealismen. Efter 1. verdenskrig skete der i populærkunsten en langsom overgang fra de frodige, retlinede abstraktioner i art nouveau-dekorationen til de mere mekaniserede, glatte og geometriske former i art deco. Elsa Schiaparelli er en af de vigtigste italienske designere i dette årti, som var stærkt påvirket af den “hinsides den virkelige” kunst og indarbejdede den i sine designs.
Den korrekte påklædning for kvinder blev håndhævet til morgen-, eftermiddags- og aftenaktiviteter. I begyndelsen af årtiet forventedes velhavende kvinder stadig at skifte fra en morgen- til en eftermiddagskjole. Disse eftermiddagskjoler eller “te-kjoler” var mindre tætsiddende end aftenkjoler, havde lange, flydende ærmer og var prydet med skærme, sløjfer eller kunstige blomster i taljen. For aftenkjoler blev udtrykket “cocktailkjole” opfundet i Frankrig til det amerikanske klientel. Med den “nye kvinde” kom også den “drikkende kvinde”. Cocktailkjolen blev stylet med en matchende hat, handsker og sko. Det unikke ved cocktailkjolen var, at den ikke kun kunne bæres til cocktailaftener (kl. 18 og 20), men at den ved at manipulere og style tilbehøret korrekt kunne bæres til enhver begivenhed fra kl. 15 til sent om aftenen. Aftenkjoler var typisk lidt længere end te-kjoler, i satin eller fløjl og udsmykket med perler, rhinsten eller frynser.
TilbehørRediger
Et af de vigtigste accessories i 20’erne var Cloche-hatten. “I 1926 angav Vogue ‘The Bob Rules’, kun 9 år efter at den indflydelsesrige danser, Irene Castle, havde klippet sit hår. Dette trendy emne inspirerede en novelle fra 1920 af F. Scott Fitzgerald, kaldet Bernice Bobs Her Hair, og mange redaktionelle artikler i Vogue i løbet af årtiet.” Bob-frisuren passede perfekt til tidens løse og lige silhuet. I løbet af denne æra gav Vogue dette nye snit æren for den enorme succes i hatbranchen. Nye frisurer betød nye stilede hatte, og derfor opstod der en ny hattemodenhed. Clochehatten og bob’en var i princippet skabt for hinanden.
Smykker var mindre iøjnefaldende. Smykker var meget mindre udførlige, og man begyndte at bruge “romantiske”, mere naturlige former. Art Nouveau-bevægelsen fra 1890-1910 inspirerede de fleste af de naturlige former og geometriske former i smykkerne i 1920’erne. “Æstetiske rene linjer blev inspireret af design, som man fandt i industrielle maskiner. En vigtig indflydelse på denne modernisme var den indflydelsesrige Bauhaus-bevægelse med dens filosofi om, at formen følger funktionen. Kontrasterende teksturer og farver var også på mode. Eksempler på den skiftende smag i design var brugen af diamanter, der blev sat mod onyx eller translucide vitriner, og ametyster, der blev sat op mod uigennemsigtige koraller og jade.” Selv om geometriske former og renere formede smykker nu var en trend, var en af de vigtigste smykker den lange perlehalskæde med reb en af de vigtigste. Den lange perlehalskæde med reb var et karakteristisk falsk smykke, som blev solgt overalt på det tidspunkt. Det var billigt og grundlæggende i en kvindes garderobe. “Selv om smykkedesignet mellem 1920’erne og 1950’erne var præget af højkonjunkturer, depressioner og krige, fortsatte det med at være både innovativt og glamourøst. Skarpe, geometriske mønstre fejrede maskinalderen, mens eksotiske kreationer inspireret af det nære og fjerne Østen antydede, at smykkemoden virkelig var international.”
Sko blev endelig synlige i løbet af 1920’erne. Tidligere dækkede lange beklædningsgenstande skoene til, så de var ikke en vigtig del af kvindemoden. Nu blev skoene set af alle og spillede en vigtig rolle i 1920’erne. Kvinder havde alle slags sko til alle slags begivenheder. Alt fra hussko, gåsko, dansesko, sportssko og svømmesko. Skoindustrien blev en vigtig industri, der ændrede den måde, vi køber sko på i dag. Sko blev fremstillet i standardstørrelser perfekt til bestilling fra modekataloger til den nærmeste butik. I begyndelsen af 1920’erne var Mary Janes stadig populære fra den tidligere æra, selv om de banede vejen for opfindelsen af mange andre sko. T-strap-hælen var en variant af Mary Jane, der havde samme basis med tilføjelsen af en rem, der gik rundt om hælen og ned til toppen af skoen, og som lignede et T. Også “The bar shoe”, der blev fastgjort med en rem og en enkelt knap, blev populær i 1920’erne. Den blev båret sammen med de nye korte nederdele og var praktisk til deres energiske dansestil.”
Jazzens indflydelseRediger
“The Jazz Age”, et begreb opfundet af F. Scott Fitzgerald, var et udtryk, der blev brugt til at repræsentere jazzmusikkens massepopularitet i 1920’erne. Både jazzmusikken og dansen markerede overgangen fra de arkaiske samfundsværdier fra den victorianske æra til ankomsten af et nyt ungdommeligt modernistisk samfund. Jazzen opnåede en stor del af sin popularitet på grund af sin opfattede eksotisme, lige fra de dybe afrikanske rødder til den melodiske og sjælfulde rytme. Musikken i sig selv havde en ret tiltrækkende virkning på det nye ungdommelige samfund og blev på grund af sin spontanitet anset for at være 1920’ernes puls. Med den nye musik opstod der også en ny dans. Jazzdans, som f.eks. charleston, erstattede den langsomme vals. Paul Whitman gjorde jazzdansen populær. Faktisk er jazzmusikken og -dansen ansvarlig for oprindelsen af det ikoniske begreb “flapper”, en gruppe af nye socialt ukonventionelle damer. Når danserne dansede Charleston, mindede de hurtige bevægelser med fødderne og armenes svajen om en fugls flagrende bevægelser. Jazzmusikken udløste behovet for at danse, og dansen udløste behovet for nyt tøj, især for kvinder, der nemt kunne danse uden at være indespærret.
Danser som Charleston og Black Bottom i særdeleshed skabte et behov for en genoplivning af kvindelig aftenbeklædning på grund af den dynamiske og livlige måde, disse jazzdanses på. Kjole- og kjolesømmene blev kortere for at give kroppen mulighed for at bevæge sig mere let. Desuden blev dekorative udsmykninger på kjolerne, f.eks. frynsetråde, der svingede og klirrede i takt med kroppens bevægelser. Endelig afspejlede brugen af blanke og udsmykkede tekstiler lyset i takt med jazzmusikkens og -dansens tempo. Jazzmusikken og dens opfattede eksotiske karakter havde både en flamboyant indflydelse på moden, samtidig med at der blev taget hensyn til både form og funktion.
Jazzen og dens indflydelse på moden nåede endnu længere, idet både jazz- og dansemotiver fandt vej til tekstiler. Disse nye tekstildesigns omfattede ujævne gentagelser og lineære geometriske mønstre. Mange tekstilmønstre, der blev produceret i USA, indeholdt også billeder af både jazzbands og mennesker, der dansede til jazz. Trykket Rhapsody viser et tekstil fremstillet i 1925, der forestiller et jazzband på en polka-dot-agtig måde. Ikke alene tog tekstiler motiver af folk, der dansede og spillede jazzmusik, men de indeholdt også mønstre, der var baseret på den overordnede rytmiske følelse og lyd af jazzmusik og -dans.
Den drengede figurRediger
Undertøj begyndte at forandre sig efter 1. verdenskrig for at tilpasse sig idealerne om et fladere bryst og en mere drenget figur. Kvindefiguren blev frigjort fra det begrænsende korset, og det nyligt populære drengeudseende blev opnået ved hjælp af brystkjoler. Nogle af de nye dele var bl.a. chemiser, tynde camisoler og cami-knickers, som senere blev forkortet til trusser eller knickers. Disse var primært fremstillet af rayon og kom i bløde, lyse farver, så de kunne bæres under halvgennemsigtige stoffer. Unge flappers tog disse undertøjstyper til sig på grund af muligheden for at bevæge sig mere frit og den øgede komfort, når de dansede til jazzmusik i højt tempo. I midten af 1920’erne blev alt-i-en-undertøj populært.
For første gang i århundreder kunne man se kvinders ben, idet sømlinerne steg til knæet og kjolerne blev mere tætsiddende. Et mere maskulint look blev populært, herunder fladere bryster og hofter, korte frisurer som bob-klip, Eton-klip og Marcel-bølgen. Moden blev opfattet som udtryk for et bohemeagtigt og progressivt synspunkt.
En af de første kvinder, der gik i bukser, klippede sit hår kort og forkastede korsettet, var Coco Chanel. Chanel var sandsynligvis den mest indflydelsesrige kvinde inden for mode i det 20. århundrede og gjorde meget for at fremme emancipationen og friheden inden for kvindemode.
Jean Patou, en ny designer på den franske scene, begyndte at lave todelte sweater- og kjoledragter i luksuriøs uldjersey og fik et øjeblikkeligt hit for sine morgenkjoler og sportsdragter. Amerikanske kvinder omfavnede designerens tøj som perfekt til deres stadig mere aktive livsstil.
I slutningen af 1920’erne trådte Elsa Schiaparelli ind på scenen for at repræsentere en yngre generation. Hun kombinerede idéen om klassisk design fra grækerne og romerne med det moderne krav om bevægelsesfrihed. Schiaparelli skrev, at de gamle grækere “gav deres gudinder … perfektionens ro og frihedens fabelagtige udseende”. Hendes egen fortolkning gav aftenkjoler af elegant enkelhed. Hun forlod chemisen og vendte tilbage til en bevidsthed om kroppen under aftenkjolen.
Stilgalleri 1920-25
-
Sommersportdragt, 1920.
-
Aktrice Elaine Hammerstein, 1921. Panden var normalt dækket i 1920’erne, her af en hat, der nåede op til øjenbrynene.
Rullestrømper, 1922.
Robe de style, Lanvin, 1922.
Skuespillerinde Norma Talmadge i selskabstøj, tidligt i 1920’erne.
Kjole med nedfalden talje og vidde ved hofterne, 1923.
Teenagepiger i Minnesota iført knæbukser og ridestøvler med herreklip, 1924.
I 1925 sluttede kjolerne lige under knæet. Tunika-toppe og trøjer, der nåede til hofterne, var populære.
Skuespillerinde Evelyn Brent, i midten af 1920’erne med bobbet hår.
Stilgalleri 1926-29
-
Skuespillerinde Aileen Pringle iført en clochehat og en fed mønstret frakke, 1926.
-
Skuespillerinde Alice Joyce i en lige kjole med en gennemsigtig perlebesat overkjole, 1926.
-
Maleri, der viser silhuetten fra midten af årtiet i sin enkleste form: slæbende positur, strittende hår, knælang kjole med nedhængende talje, 1926.
-
Kvinde med paraply, Ipolit Strâmbu, 1927. Designerne brugte flere sømlinier (her flere lag af flæser) for at vænne øjet til længere nederdele. Denne kjole er et forvarsel om den højere talje og det feminine look, der bredte sig til hverdagsmoden i begyndelsen af 1930’erne.
-
Skuespillerinde Vilma Bánky iført clochehat, 1927.
-
Kvinde, der skjuler en hofteflaske gemt i sit strømpebælte under forbuddet, sidst i 1920’erne.
-
Maj 1928, mave og kurver. Efter mange år med en “stovepipe”-silhuet var “naturlige” kurver begyndt at dukke op igen.
Knælange, plisserede nederdele og nedfaldne taljer var stadig populære som hverdagstøj i 1929, selv om designerne i Paris allerede viste længere nederdele og højere taljer.
Bryllupskjoler fra 1929 har knælange underkjoler og længere, gennemsigtige overkjoler, hvilket var en forsmag på tendensen til længere nederdele. Minnesota, 1929.