Paryż wyznaczył trendy w modzie dla Europy i Ameryki Północnej. W modzie damskiej chodziło o to, aby się wyluzować. Kobiety nosiły sukienki przez cały dzień, codziennie. Sukienki dzienne miały opadającą talię, która była paskiem wokół niskiej talii lub biodra i spódnicę, która wisiała wszędzie od kostki do kolana, nigdy powyżej. Stroje dzienne miały rękawy (długie do połowy bicepsa) i spódnicę, która była prosta, plisowana, rozkloszowana lub wiązana. Włosy były często bobbowane, dając chłopięcy wygląd.
Mody odzieżowe zmieniały się wraz ze zmieniającymi się rolami kobiet w społeczeństwie, zwłaszcza z ideą nowej mody. Chociaż matrony w pewnym wieku nadal nosiły konserwatywne sukienki, to jednak sportowy strój noszony przez młode kobiety stał się największą zmianą w powojennej modzie. Sukienki w kształcie rurek z lat trzydziestych przekształciły się w podobne sylwetki, które teraz miały krótsze spódnice z plisami, marszczeniami lub rozcięciami umożliwiającymi ruch. Najbardziej pamiętnym trendem w modzie lat dwudziestych był bez wątpienia styl “flapper”. Sukienka w stylu flapper była funkcjonalna i raczej spłaszczała linię biustu niż ją podkreślała.
Koszulka o prostej linii zwieńczona dopasowanym kapeluszem cloche stała się uniformem dnia. Kobiety “bobowały”, czyli skracały włosy, aby zmieścić się pod popularnymi kapeluszami, co na początku było radykalnym posunięciem, ale pod koniec dekady stało się standardem. Sukienki z niską talią i pełnymi biodrami pozwoliły kobietom dosłownie podnieść obcasy w nowych tańcach, takich jak Charleston. W 1925 roku pojawiły się sukienki typu “shift” bez wcięcia w talii. Pod koniec dekady zaczęto nosić sukienki z prostymi gorsetami i kołnierzykami. Tucks w dolnej części gorsetów były popularne, jak również nóż-pleated spódnice z hem około jednego cala poniżej knee.
W świecie sztuki, moda była pod silnym wpływem ruchów artystycznych, takich jak surrealizm. Po I wojnie światowej, sztuka popularna widział powolne przejście od bujnych, prostoliniowych abstrakcji dekoracji secesyjnych do bardziej zmechanizowanych, gładkich i geometrycznych form art deco. Elsa Schiaparelli jest jednym z kluczowych włoski projektant tej dekady, który był pod silnym wpływem “poza rzeczywistością” sztuki i włączył go do swoich projektów.
Prawidłowy strój dla kobiet została wymuszona na rano, po południu i wieczorem działań. We wczesnej części dekady, zamożne kobiety były nadal oczekuje się, aby zmienić z rano do popołudniowej sukni. Te popołudniowe lub “herbaciane suknie” były mniej dopasowane niż suknie wieczorowe, miały długie, lejące się rękawy i były ozdobione szarfami, kokardami lub sztucznymi kwiatami w talii. Dla strojów wieczorowych wymyślono we Francji termin “suknia koktajlowa”, z myślą o amerykańskiej klienteli. Wraz z “nową kobietą” pojawiła się również “kobieta pijąca”. Sukienka koktajlowa była stylizowana z pasującym kapeluszem, rękawiczkami i butami. Wyjątkowość sukienki koktajlowej polegała na tym, że można ją było nosić nie tylko w godzinach koktajlowych (18.00 i 20.00), ale dzięki odpowiedniemu dobraniu dodatków można ją było założyć na każdą imprezę od 15.00 do późnego wieczora. Suknie wieczorowe były zazwyczaj nieco dłuższe niż suknie herbaciane, z satyny lub aksamitu i ozdobione koralikami, dżetami lub frędzlami.
AkcesoriaEdit
Jednym z kluczowych akcesoriów w latach 20. był kapelusz Cloche. “W 1926 roku Vogue ogłosił ‘The Bob Rules’, zaledwie 9 lat po tym, jak wpływowa tancerka Irene Castle ścięła włosy. Ten modny temat stał się inspiracją dla opowiadania F. Scotta Fitzgeralda z 1920 roku, zatytułowanego “Bernice Bobs Her Hair” oraz dla wielu artykułów w Vogue’u z całej dekady.” Fryzura na boba idealnie pasowała do luźnej i prostej sylwetki tamtych czasów. W tym czasie Vogue przypisywał nowemu cięciu zasługę za ogromny sukces w branży kapeluszy. Nowe fryzury oznaczały nowe style kapeluszy, dlatego też pojawił się nowy szał na kapelusze. Kapelusz cloche i bob były w zasadzie stworzone dla siebie.
Biżuteria była mniej rzucająca się w oczy. Biżuteria była znacznie mniej wyszukane, i zaczął używać “romantyczny”, bardziej naturalne kształty. Ruch Art Nouveau z 1890-1910 zainspirował większość naturalnych form i geometrycznych kształtów biżuterii w latach 20-tych. “Estetyczne czyste linie były inspirowane przez projekty znalezione w maszynach przemysłowych. Kluczowy wpływ tego modernizmu był wpływowy ruch Bauhaus, z jego filozofią formy podążającej za funkcją. Modne były również kontrastujące faktury i kolory. Przykładem zmieniających się gustów w projektowaniu było użycie diamentów osadzonych na tle onyksu lub trans przejrzystych witryn i ametystów zestawionych z nieprzezroczystym koralem i jadeitem.” Nawet jeśli geometryczne kształty i czysta biżuteria w kształcie były teraz trendem, jednym z kluczowych kawałków był długi sznur perłowy naszyjnik. Długi naszyjnik z pereł liny był podpis faux kawałek, który został sprzedany wszędzie w tym czasie. To było niedrogie i podstawowe w kobiecej szafie. “Chociaż burzony przez cykle boomu, depresji i wojny, projektowanie biżuterii między 1920 i 1950 nadal być zarówno innowacyjne i glamour. Ostre, geometryczne wzory świętowały erę maszyn, a egzotyczne kreacje inspirowane Bliskim i Dalekim Wschodem podpowiadały, że moda na biżuterię jest prawdziwie międzynarodowa.”
Buty były w końcu widoczne w latach 20-tych. Wcześniej długie ubrania zasłaniały buty, więc nie stanowiły one ważnej części mody damskiej. Teraz buty były widoczne dla wszystkich i odgrywały ważną rolę w latach dwudziestych. Kobiety miały różne rodzaje butów na różne okazje. Wszystko od butów do domu, butów do chodzenia, butów do tańca, butów sportowych, do butów do pływania. Przemysł obuwniczy stał się ważną gałęzią przemysłu, która zmieniła sposób, w jaki kupujemy buty dzisiaj. Buty były produkowane w standardowych rozmiarach idealnych na zamówienie z katalogów mody do najbliższego butiku. Na początku lat 20-tych XX wieku, Mary Janes były nadal popularne z poprzedniej epoki, choć utorowały drogę do wynalezienia wielu innych butów. Obcas T-strap był odmianą Mary Jane, mającą tę samą podstawę z dodatkiem paska biegnącego wokół pięty i w dół do góry buta, który wyglądał jak T. Również “but z paskiem, który zapinał się na pasek i pojedynczy guzik, stał się popularny w latach dwudziestych. Był noszony z nowymi krótkimi spódniczkami i był praktyczny dla ich energicznego stylu tańca.”
Wpływ jazzuEdit
“Epoka jazzu”, termin ukuty przez F. Scotta Fitzgeralda, był zwrotem używanym do przedstawienia masowej popularności muzyki jazzowej w latach dwudziestych XX wieku. Zarówno muzyka jazzowa jak i taniec oznaczały przejście od archaicznych wartości społecznych epoki wiktoriańskiej do nadejścia nowego, młodzieńczego, modernistycznego społeczeństwa. Jazz zyskał dużą popularność dzięki swojej egzotyce – od głębokich afrykańskich korzeni po melodyjny i uduchowiony rytm. Muzyka sama w sobie miała dość uwodzicielski wpływ na nowe, młode społeczeństwo i ze względu na swoją spontaniczność była uważana za puls lat dwudziestych. Wraz z nową muzyką pojawiły się nowe tańce. Tańce jazzowe, takie jak Charleston, zastąpiły powolny walc. Paul Whitman spopularyzował taniec jazzowy. To właśnie muzyka i taniec jazzowy są odpowiedzialne za powstanie kultowego określenia “flapper”, czyli grupy nowych, niekonwencjonalnych towarzysko kobiet. Kiedy tancerze wykonywali Charlestona, szybkie ruchy stóp i kołysanie ramionami przypominały trzepotanie ptaków. Muzyka jazzowa iskrzyła potrzebę tańca, a taniec iskrzyła potrzebę nowych ubrań, zwłaszcza dla kobiet, aby łatwo tańczyć bez bycia constricted.
Tańce takie jak Charleston i Black Bottom w szczególności stworzył potrzebę odrodzenia w kobiet strój wieczorowy ze względu na dynamiczny i żywy sposób tych tańców jazzowych. Sukienka i obszycia spódnicy stały się krótsze, aby umożliwić ciału łatwiejsze poruszanie się. Dodatkowo, dekoracyjne ozdoby na sukniach, takie jak nici z frędzlami, kołysały się i dzwoniły w synchronizacji z ruchem ciała. Wreszcie, użycie błyszczących i ozdobnych tkanin odzwierciedlało światło w tempie muzyki i tańca jazzowego. Muzyka jazzowa i jej postrzegana egzotyczna natura miała zarówno płomienny wpływ na modę, przy jednoczesnym zachowaniu zarówno formy, jak i funkcji w umyśle.
Jazz i jego wpływ na modę sięgnął jeszcze dalej, z motywami jazzowymi i tanecznymi, które utorowały sobie drogę na tekstylia. Te nowe wzory tekstylne zawierały nierównomierne powtórzenia i liniowe wzory geometryczne. Wiele wzorów tekstylnych wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych zawierało również wizerunki zespołów jazzowych i ludzi tańczących przy dźwiękach jazzu. Rhapsody przedstawia tkaninę wyprodukowaną w 1925 roku, przedstawiającą zespół jazzowy w sposób przypominający polka-dot. Tekstylia nie tylko wykorzystywały motywy ludzi tańczących i grających muzykę jazzową, ale także zawierały wzory, które opierały się na ogólnej rytmice i brzmieniu muzyki i tańca jazzowego.
Chłopięca sylwetkaEdit
Bielizna zaczęła się przekształcać po I wojnie światowej, aby dostosować się do ideałów płaskiej klatki piersiowej i bardziej chłopięcej sylwetki. Kobieca sylwetka została wyzwolona z ograniczającego gorsetu, a nowo popularny chłopięcy wygląd został osiągnięty poprzez zastosowanie gorsetów na biuście. Niektóre z nowych elementów obejmowały haleczki, cienkie kamizelki i gorsety, później skrócone do majtek lub gałganków. Były one wykonane głównie z rayonu i były w miękkich, jasnych kolorach, aby można je było nosić pod półprzezroczystymi tkaninami. Młode flapperki upodobały sobie ten styl bielizny ze względu na możliwość swobodniejszego poruszania się i większą wygodę podczas tańca do szybkiej muzyki jazzowej. W połowie lat dwudziestych XX wieku bielizna typu all-in-one stała się popularna.
Po raz pierwszy od stuleci nogi kobiet były widoczne z liniami brzegowymi wznoszącymi się do kolan, a sukienki stały się bardziej dopasowane. Bardziej męski wygląd stał się popularny, w tym spłaszczone piersi i biodra, krótkie fryzury, takie jak bob cut, Eton crop, i fala Marcel. Moda była postrzegana jako wyrażająca bohemę i postępowy światopogląd.
Jedną z pierwszych kobiet, która nosiła spodnie, ścięła krótko włosy i odrzuciła gorset była Coco Chanel. Prawdopodobnie najbardziej wpływowa kobieta w modzie XX wieku, Chanel zrobiła wiele dla dalszej emancypacji i wolności mody damskiej.
Jean Patou, nowy projektant na francuskiej scenie, zaczął tworzyć dwuczęściowe swetry i spódnice z luksusowego wełnianego dżerseju i miał natychmiastowy hit dla swoich porannych sukienek i garniturów sportowych. Amerykańskie kobiety przyjęły ubrania projektanta jako idealne dla ich coraz bardziej aktywnego stylu życia.
Pod koniec lat dwudziestych na scenę wkroczyła Elsa Schiaparelli, która reprezentowała młodsze pokolenie. Połączyła ona ideę klasycznego wzornictwa Greków i Rzymian z nowoczesnym imperatywem swobody ruchów. Schiaparelli pisała, że starożytni Grecy “nadali swoim boginiom (…) spokój doskonałości i bajeczny wygląd wolności”. Jej własna interpretacja zaowocowała sukniami wieczorowymi o eleganckiej prostocie. Odchodząc od haleczki, jej stroje powróciły do świadomości ciała pod suknią wieczorową.
Galeria stylów 1920-25
-
Letni strój sportowy, 1920.
-
Aktorka Elaine Hammerstein, 1921. W latach 20. czoło było zwykle zakrywane, tu przez kapelusz sięgający do brwi.
-
Rolowane pończochy, 1922 r.
-
Robe de style, Lanvin, 1922.
-
Aktorka Norma Talmadge w stroju formalnym, wczesne lata 20.
-
Sukienka z obniżoną talią i szerokością na biodrach, 1923 rok.
-
Nastoletnie dziewczęta w Minnesocie w bryczesach i butach do jazdy konnej z męskimi krawatami, 1924.
-
Do 1925 roku spódnice kończyły się tuż poniżej kolana. Popularne były tuniki i swetry sięgające do bioder.
-
Aktorka Evelyn Brent, w połowie lat 20-tych z włosami zaczesanymi na bok.
Galeria stylów 1926-29
-
Aktorka Aileen Pringle w kapeluszu cloche i odważnie wzorzystym płaszczu, 1926 rok.
-
Aktorka Alice Joyce w prostej sukni z przewiązką z koralików, 1926 rok.
-
Obraz ukazujący sylwetkę połowy dekady w jej najprostszym wydaniu: rozmarzona poza, rozwiane włosy, sukienka do kolan z opuszczoną talią, 1926.
-
Kobieta z parasolką, Ipolit Strâmbu, 1927. Projektanci stosowali wielokrotne obszycia (tutaj poziomy falban), aby przyzwyczaić oko do dłuższych spódnic. Ta sukienka zapowiada wyższą talię i kobiecy wygląd, który rozprzestrzenił się na modę codzienną na początku lat trzydziestych.
-
Aktorka Vilma Bánky w kapeluszu cloche, 1927.
-
Kobieta ukrywająca kolbę biodrową schowaną w pasie do pończoch podczas prohibicji, późne lata 20.
-
Maj 1928, brzuch i krągłości. Po wielu latach sylwetki typu “stovepipe”, “naturalne” krągłości zaczynały pojawiać się na nowo.
-
Długie do kolan, plisowane spódnice i obniżone talie były nadal popularne jako codzienne ubrania w 1929 roku, choć paryscy projektanci pokazywali już dłuższe spódnice i wyższe talie.
-
Sukienki druhny z 1929 roku mają spódnice do kolan i dłuższe, prześwitujące spódnice, zapowiadające trend w kierunku dłuższych spódnic. Minnesota, 1929.
.